Olympus OM SLR FAQ, wersja 15-05-2005 15:00:54 CET.
Olympus OM SLR FAQ, wersja 15-05-2005 15:00:54 CET. |
|
(c) 1994-1998 R. Lee Hawkins. Ten dokument może być swobodnie dystrybuowany tak długo, aż pozostanie niezmieniony i zostaną zachowane informacje dotyczące praw autorskich. Ten dokument NIE MOŻE być dystrybuowany w zamian za jakąkolwiek opłatę.
Wersja HTML wykonana przez Christophera Biggsa <chris (at) stallion.oz.au>
INFORMACJA: Jeżeli masz informację, którą chciałbyś dodać do tego dokumentu, proszę, nie krępuj się wysłać ją do R. Lee Hawkinsa <lhawkins (at) brashhear.phys.appstate.edu>. Mogę ją dodać, lub nie, wedle mojego uznania. Szczególnie pożądane są informacje o różnych wersjach tego samego przedmiotu.
W0) Kto odpowiada za ten dokument?
{ZMIENIONE}W1) Czy ten dokument jest w sieci? Gdzie jeszcze można znaleźć ten dokument?
W2) Konwencja nazewnictwa modeli aparatów.
W3) Modele objęte tym dokumentem.
I0) Co znaczy OM? Co z Zuiko?
{ZMIENIONE}I1) Gdzie mogę uzyskać instrukcje do mojego aparatu Olympus?
{ZMIENIONE}I2) Gdzie mogę otrzymać instrukcje naprawiania mojego aparatu Olympus?
I3) Jaka dokumentacja jest dostępna poza instrukcjami obsługi do systemu OM?
{ZMIENIONE}I4) Gdzie mogę naprawić mojego Olympusa?
{ZMIENIONE}I5) Jak mogę otrzymać broszury Olympusa?
{ZMIENIONE}I6) W jakich latach były produkowane różne modele Olympusa?
{ZMIENIONE}I7) Gdzie mogę uzyskać informacje o nowym sprzęcie Olympusa OM? Używanym?
I8) Jak mogę się skontaktować z Olympus Japonia?
I9) Gdzie mogę znaleźć listę artykułów o Olympusie OM z gazet?
{NOWE}I10) Kiedy zaprzestano produkcji serii OM?
K0) Na co powinienem zwracać uwagę kupując używany korpus?
K1) Jakie typy i ilości baterii poszczególne modele wymagają? Czy jeden typ jest lepszy od innego?
K2) Czy mogę używać baterii alkalicznych z OM-1(N)?
K3) Mój OM-{40Program, 2S/P, 4(Ti)} zużywa bardzo szybko baterie. Co mogę zrobić?
K4) Niektóre części wyświetlacza w moim OM-{2S/P, 4(Ti)} nie działają. Czy mogę to naprawić samodzielnie?
K5) Jaka jest różnica pomiędzy M-1 i OM-1?
K6) Jaka jest różnica pomiędzy OM-1 i OM-1N?
K7) Jaka jest różnica pomiędzy OM-2 i OM-2N?
K8) Jaka jest różnica pomiędzy OM-2N i OM-2S/P?
K9) Jakie są różnice pomiędzy OM3 i OM-3Ti?
K10) Jakie są różnice pomiędzy OM-4 i OM-4Ti?
K11) Jakie są różnice pomiędzy OM-10 i OM-10 Quartz?
K12) Jakie są różnice pomiędzy OM-10 i OM-20?
K13) Jakie są różnice pomiędzy OM-20 i OM-30?
K14) Co to jest OM-20? OM-30? OM-40? OM-2S/P? OM-4Ti?
K15) Jaki jest najtańszy (używany) korpus serii OM?
K16) Jak mogę podwójnie naświetlić klatkę z OM-{1-4(Ti)}?
K17) Jak mogę wyczyścić styki w moim OM-30 (prawdopodobnie też w OM-{10, 20, 40})?
K18) Jak mogę dokładnie ustawić korekcję optyczną w moim OM-{3(Ti), 4(Ti)}?
K19) Co oznacza VSOE na niektórych OM-{1(N), 2(N)}?
K20) Jak mogę określić kiedy mój OM-{1(N), 2(N), 10} był wyprodukowany?
K21) Jak mogę zbudować adapter manualny do mojego OM-10?
{ZMIENIONE}K22) Czym jest OM-2000?
K23) Czy są dwie różne wersje OM-2?
K24) Czy lampa błyskowa zadziała w OM-{2S/P, 4(Ti)} na mechanicznym czasie 1/60?
K25) Jaki czas uzyskam robiąc zdjęcia OM-2(N) z motor drivem lub winderem kiedy czas jest ustawiony na B?
K26) Jaki czas uzyskam robiąc zdjęcia OM-{2S/P, 4(Ti)} z motor drivem lub winderem kiedy czas jest ustawiony na B lub mechaniczny 1/60?
K27) Jakie aparaty serii OM wymagają kołowego filtru polaryzacyjnego? Do jakich można założyć filtr liniowy?
K28) Dlaczego powinienem wyjmować baterie z mojego OM-2000 podczas długich naświetleń?
K29) Jakie aparaty serii OM wymagają kołowego filtru polaryzacyjnego zamiast liniowego?
K30) Dlaczego niektóre OM-2S/P mają zieloną diodę gotowości lampy błyskowej, podczas gdy niektóre mają czerwoną?
K31) Jak zresetować procesor w moim OM-4Ti?
{ZMIENIONE}O0) Na co powinienem zwracać uwagę kupując używany obiektyw?
O1) Jak obiektywy Zuiko wypadają w porównaniu z konkurentami?
O2) Które obiektywy Zuiko mają szkła typu ED? Czy miały je zawsze?
O3) Co znaczy E-Zuiko na obiektywie? Co z S.Zuiko?
O4) Co znaczy MC? Jak mogę określić czy mam obiektyw z wieloma powłokami?
O5) Które obiektywy Zuiko były w ekonomicznej lini "S Zuiko"?
O6) Jak mogę obliczyć kąt widzenia mojego obiektywu?
L0) Na co powinienem zwracać uwagę kupując używaną lampę serii T?
L1) Jakie są różnice pomiędzy stopkami 1, 2, 3 i 4? Czym jest stopka typu "FIX"?
L2) Po co są dwa dodatkowe kontakty w stopkach w OM-3Ti i OM-4Ti?
L3) Do czego służy mały kontakt na stopce OM-{10, 20}?
L4) Które aparaty wspierają kontrolę lampy TTL? Informację o gotowości lampy/prawidłowości naświetlenia w wyświetlaczu?
L5) Jakie są róznice pomiędzy Power Bounce Grip 1 i 2?
L6) Jak mogę zrobić zdjęcie z czasem dłuższym niż 1/60 sek. w OM-2N?
L7) Jakie akcesoria są dostępne do lampy T-32?
L8) Jaka jest szpilkologia gniazda synchronizacji T?
L9) Gdzie mogę zamienić pojemnik na baterie do T-45?
{NOWE}L10) Jakie są napięcia na stykach niektórych lamp błyskowych Olympusa (i innych)?
{NOWE}L11) Dlaczego połączyć razem można tylko 9 lamp błyskowych serii T?
N0) Na co powinienem uważać kupując używany napęd?
N1) Czy wszystkie korpusy OM wymienione w tym dokumencie współpracują z napędami?
N2) Czy jest w porządku używanie baterii niklowo-kadmowych z Winderem {1, 2}?
N3) Jakie są różnice pomiędzy Winderem 1 a 2?
N4) jakie są różnice pomiędzy Motor Drive'a 1 a 2?
N5) Jakie są różnice pomiędzy M.6V Power Pack 1 i 2?
N6) Jakie są róznice pomiędzy M.15V Ni-Cd Control Pack 1 i 2?
N7) Jakie są różnice pomiędzy M.18V Control Grip 1 i 2?
N8) Jak mogę zmienić baterie w moim M.15V Ni-Cd Control Pack {1, 2}?
N9) Czy mogę zmienić baterie w Ni-Cd Control Pack 2 na baterie NiMH?
N10) Jak szybkie są napędy z różnymi korpusami OM? Które funkcje każdy korpus wspiera?
N11) Jak komputerem PC wyzwalać MD/Winder?
N12) Co to jest M.In Focus Trigger Cord?
M0) Na co powinienem zwracać uwagę kupując używany mieszek?
M1) Jakich obiektywów powinienem używać z moim duplikatorem slajdów i mieszkiem Olympusa?
F0) Na co powinienem zwracać uwagę kupując uzywaną ściankę tylnią z datownikiem (szczególnie Recordata Back 4)?
F1) Jakiej matówki powinienem używać?
F2) Jakie są cechy Recordata Back {1, 2, 3, 4}?
F3) Jakie są specjalne względy przy używaniu filmów IR?
F4) Jaka jest zależność pomiędzy numerami naniesionymi na soczewkach korekcyjnych Olympusa a faktyczną ich siłą w dioptriach?
F5) Jakie są różnice pomiędzy Eyecup 1 i 2?
F6) Jakie są różnice pomiędzy matówkami 1-4, 1-4N i 2-4? A pomiędzy 1-13 i 2-13?
F7) Do czego służy małe gniazdo w M.Quartz Remote Controler 1?
F8) Jakie inne wizjery kątowe pasują do Olympusa?
Od tłumacza
R. Lee Hawkins (adres na końcu) oraz Michael Covington. Także otrzymaliśmy wiele pomocy i wkładu od innych użytkowników Olympusa w sieci. Zobacz koniec dokumentu, aby zobaczyć (prawie) kompletną listę. Zauważ, że RLH jest sam odpowiedzialny za dystrybucję tego dokumentu. Nie niepokójcie Michaela z pytaniami na temat tego dokumentu.
[ góra | spis treści ]
Tak. Mniej lub bardziej aktualną wersję można znaleźć pod adresem:
http://brashear.phys.appstate.edu/lhawkins/photo/photo.shtml
Aktualnie nikt inny nie posiada mojej autoryzacji na umieszczanie tego FAQ na swojej stronie.
Za każdym razem kiedy pojawia się nowa wersja FAQ, informuję o tym na następującej liście:
<olympus (at) zuiko.sls.bc.ca>
Informacje o zmianach w polskiej wersji FAQ pojawiają się na liście pl.rec.foto
Proszę o zwrócenie uwagi na to, że uaktualnienia następują bardzo rzadko, ponieważ albo nic istotnego nie zostało dodane do FAQ lub też jestem zajęty moją prawdziwą pracą :)
[ góra | spis treści ]
W tym dokumencie będę używał następującej konwencji, kiedy wymieniam modele:
Pojedynczy model będzie wymieniany jako OM i numer, na przykład OM-1N.
Wiele modeli tej samej kamery, kiedy informacja odnosi się do obu wersji będą wymieniane jako OM-1(N). To oznacza, że informacja odnosi się do modeli OM-1 i OM-1N.
W przypadku informacji odnoszącej się do wielu modeli będę używał kombinacji obu sposobów. Na przykład odnosząc się do modeli OM-2S/P, OM-4 i OM-4Ti wyglądało by to jak: OM-{2S/P, 4(Ti) }.
[ góra | spis treści ]
M-1, OM-{1(N), 2(N), 2S/P, 3(Ti), 4(T), 10(Quartz), G(20), F(30),
PC(40)}. Modele OM-{77, 88, 101} nie są uwzględnione, ale byłbym
szczęśliwy dodać je jeżeli ktoś mógłby dostarczyć informacji na ich
temat.
Ponieważ aparaty serii IS są tak różne, nie dodam ich do tego dokumentu.
Uwaga od tłumacza: Jako, że w Polsce o wiele częściej można spotkać
aparaty z rynku europejskiego, niż amerykańskiego, więc zdecydowałem
się na używanie nazw europejskich.
Firma Olympus stosowała oznaczenia dla USA oraz dla reszty świata, i tak:
USA Reszta świata OM-G OM-20 OM-F OM-30 OM-PC OM-40Program OM-77AF OM-707 OM-88 OM-101PF OM-2S OM-2Spot/Program (lub OM-2S/P) OM-4T OM-4Ti
Ponadto aparaty OM-10FC, OM-10Quartz i OM-10FCQuartz były dostępne tylko na rynku amerykańskim.
[ góra | spis treści ]
Oznacza to Olympus Maitani, nazwę producenta aparatu, oraz osobę, która go wymyśliła. Zobacz K5 niżej, aby uzyskać informację o M-1.
Słowo Zuiko (ZWEEKoh) jest złożone z chińskich liter oryginalnej nazwy Olympus Company (Takachiho) i nazwy Optycznego Centrum Badawczego Mizuho (Mizuho Optical Research Center). Znak może również być luźno zinterpretowany jako "¬ródło światła" ("Origin of light")
[ góra | spis treści ]
Odwiedź stronę:
http://www.olympusamerica.com/cpg_section/cpg_brochuresmanuals.asp
Kieruj się podpowiedziami oraz rozwijanymi menu aż dotrzesz do instrukcji, której potrzebujesz. Zauważ, że strona ta posiada instrukcje do większości aparatów Olympus, nie tylko modeli serii OM.
Ostatecznie, możesz znaleźć pewne instrukcje w formacie PDF na stronie:
[ góra | spis treści ]
Zobacz moje FAQ o Naprawie Aparatów aby zobaczyć jak to zrobić:
http://brashear.phys.appstate.edu/lhawkins/photo/camrep.faq.html#ques_01
lub odwiedź:
http://olympus.dementia.org/Hardware/
[ góra | spis treści ]
Był pewnego czasu magazyn Olympusa o nazwie VisionAge (podobny do ¦wiata Minolty - Minolta World), ale zawieszono publikację. Ukazało się 19 numerów.
Jest kilka użytecznych książek, ale większość z nich jest niestety nie wydawana. Oto kilka, które są mi znane (proszę napisz do mnie jeśli znasz inne):
_How to Select & Use Olympus SLR Cameras_ (Jak wybrać i używać lustrzanki
Olympusa) - Carl Shipman, HP Books. Seria obejmowała następujące modele:
wydanie z 1979: OM-{10, 1(N), 2(N) }. ISBN 0-89586-015-5
wydanie z 1981: OM-{10 (Quartz), 1N, 2N }. ISBN 0-89586-015-5
wydanie z 1982: OM-{10 (Quartz, FC, FCQuartz), 1N, 2N }. ISBN 0-89586-015-5
wydanie z 1983: OM-{10 (Quartz, FC, FCQuartz), 30, 20, 1N, 2N }. ISBN 0-89586-015-5
wydanie z 1985: OM-{20, 30, 1N, 2N, 2S/P, 3, 4 }. ISBN 0-89586-015-5
wydanie z 1987: OM-{707, 40Program, 1N, 2S/P, 3, 4(Ti) }. ISBN 0-89586-610-2
wydanie z 1989: OM-{707, 101PF, 40Program, 4(Ti) }. ISBN 0-89586-802-4
Książki opisują każdą grupę aparatów systemu OM dosyć dokładnie, oraz zawierają
dużo przydatnych porad na temat fotografii.
_The OM System Lens Handbook_ (Podręcznik obiektywów systemu OM) wydana przez
Olympusa. Opublikowana około 1984-5, i opisana we wstępie jako pierwsza z serii
podręczników do wszystkich części systemu OM. Boje się o to. Według applebaum
Olympus nie ma zamiaru opublikować resztę serii. Książka zawiera na początku
fotograficzny esej opisujący obiektywy Zuiko, krótką historię Olympusa i serii OM,
esej o filozofii stojącej za systemem OM, którego autorem jest Maitani, część
opisującą każdy dostępny wtedy obiektyw z detalami, i kończy się krótką sekcją o
każdej grupie w systemie, oraz leksykonem pojęć dotyczących obiektywów.
Zauważ, że są co najmniej dwie wersje tej książki, jedna datowana na 1984, druga na
Październik 1985. Późniejsza wersja zawiera następujące obiektywy nie ujęte we
wcześniejszej wersji, ale poza tym są identyczne (przynajmniej na tyle, na ile mogę
powiedzieć):
50/2 Macro, 180/2, 35-70/3.5-4.5.
ISBN Nieznany
Poniżej są krótkie cytaty z Biblioteki Kongresu dotyczące książek o Olympusie:
83-5282: London, Barbara, 1936- A short course in Olympus photography : a guide to
great pictures / Rev. ed. Somerville, Mass. : Curtain & London ; New York : Van
Nostrand Reinhold Co., 1983. vii, 137 p. : ill. (niektore kol.) ; 28cm.
LC CALL NUMBER: TR263.O4 U67 1983
80-106688: Orimpasu Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha. Olympus OM-2N repair manual. Tokyo,
Japan : Olympus Optical Co., c1979. 44 p. in various pagings : ill. ; 28 cm.
LC CALL NUMBER: TR263.O4 O73 1979b
Użyteczny podręcznik jeżeli chcesz naprawiać OM-2N samemu. Uwaga: wiele informacji
które są zawarte w instrukcji naprawy Om-2 jest ominiętych, i użytkownik jest
odsyłany do instrukcji, więc potrzebujesz obie. --RLH
80-106686: Orimpasu Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha. Olympus OM-10 repair manual. Tokyo,
Japan : Olympus Optical Co., c1979. 110 p. in various pagings : ill. ; 28 cm.
LC CALL NUMBER: TR263.O4 O73 1979
79-27473: Heiberg, Milton. Olympus OM's / New York : American Photographic Book Pub.
Co., c1980. 128 p. : ill. ; 14 cm.
LC CALL NUMBER: TR263.O4 H45
77-28695: Heiberg, Milton. The Olympus guide / Garden City, N.Y. : Amphoto, c1978. 118
p., [4] leaves of plates : ill. (some col.) ; 26 cm.
LC CALL NUMBER: TR263.O4 H44
Na pierwszy rzut oka ta książka nie wygląda obiecująco. Napisana ponad 20 lat temu,
wszystkie przykłady są czarno-białe, poza jedną krótką sekcją. Byłoby błędem
odrzucić ją z tego powodu. W przeciwieństwie do książek Gaunt, ta intrygująca
książka idzie dalej poza techniczne detale i porad
Przy pierwszym rzucie oka książka ta wydaje się obiecująca. Pisana niemal dwadzieścia
lat temu, wszystkie przykłady są czarno białe, poza jedną krótką częścią. Byłoby
pomyłką odrzucać ją z tego powodu. W porównaniu do książki Gaunt'a, ta intrygująca
książka wnikliwie wychodzi poza techniczne opisy i rady dla początkujących.
Przykładem tego, jest dział przedstawiający nam znanych fotografików. Inna część
jest poświęcona specjalnym fotoreporterskim technikom z użyciem manualnych lustrzanek.
Jest w tej książce dużo informacji, których nie znalazłem nigdzie indziej.
Niemniej jednak, ta książka była pisana dla początkujących, i jego treść nie ma
użytecznej kategorycznej natury książki Gaunt'a, i pewne rozdziały zdecydowanie
zdradzają swój wiek. W końcu, czarno-białe przykłady są doskonałe!
Przegląd dzięki: Tristan Lawrence <TLawrence (at) center.colgate.edu>
76-16459: Jacobs, Lou. "Olympus OM camera manual"/ Garden City, N.Y.:
Amphoto, c1977. 192 p. : ill. ; 24 cm.
LC CALL NUMBER: TR263.O4 J3
Dobry, ogólny przewodnik po starszych komponentach systemu OM. Niemal wszystko co jest
opisane w tej książce, jest wymienione przez nowocześniejsze wersje, więc książka
może wzbudzić
zainteresowanie bardziej ze względu na wartość historyczna niż praktyczną. Ton
książki też wydaje się zbyt entuzjastyczny. RLH
93-230618: Franklin, Harold. Complete user's guide to Olympus modern classics / 1st
English ed. St. Helier, Jersey, [U.K.] : Hove Foto Books ; Denver, Colo., U.S.A. :
Satter Inc. [dystrybutor], c1991 (1993 printing) 189 p. : ill. ; 29 cm.
Jednym słowem, ta książka jest straszna. bardzo duzo w niej typograficznych i
rzeczowych błędów, nawet spis treści w wydaniu z 1993 roku jest zły. Autor nie zadał
sobie żadnego trudu, aby zagłebić się w szczegóły techniczne zagadnień, które
porusza, zamiast tego używa zbytecznych frazesów. We wstępie pojawiają się aparaty
fotograficze, których opisu brakuje w dalszej częsci książki. W końcu, zawarty
wybór aparatów fotograficznych jest dziwny. Autor pisze o OM-1N, opisując różnice
między nim, a OM-1. W następny rozdziale natomiast, opisuje OM-2, określając różnice
między nim, a OM-2N. Rozdział o OM-3/4 zawiera tylko wzmianki o OM-4. Rozdziały o
obiektywach i akcesoriach są równie kiepskie. Ze względu na dużą ilość
nieporozumień i błędów, książka ta jest szczególnie odradzana
nowym nabywcom aparatów serii OM. Sugerowałbym, aby każdy potrzebujący książki o
serii OM poszukał w swoim lokalnym antykwariacie książek Shipman'a (powyżej), gdzie
można znaleźć wszystkie interesujące nas modele serii OM, zamiast marnowania czasu z
opisywaną książka. -RLH
85-196522: Francesch, Dominique. "Histoire de l'appareil photographique
Olympus: de 1936 a 1983" ("Historia aparatu fotograficznego Olympus: od 1936 do
1983 roku") /Paris : Dessain et Tolra,
c1985. 191 p. : ill. ; 21 cm.
LC CALL NUMBER: TR263.O4 F73 1985
Podziękowania dla: Michael P. Kucher <mk (at) scs.unr.edu>
_The Olympus OM Way_ , L. Andrew Mannheim, Focal Press ( Londyn ) Focal/Hastings
House (Nowy Jork), 1979, 450 strony.
To jest wspaniała książka ze wszystkimi rodzajami błahostek o różnicach między
różnymi wersjami aparatów fotograficznych i akcesoriów. Ma także dużo lepsze opisy
niż większość instrukcji Olympusa,
szczególnie dla takich rzeczy, jak Recordata Back 1 i 2. Szkoda, że książki nie
aktualizowano. [W rzeczywistości, jeżeli by tak było, to ten dokument miałby mało
powodow do istnienia!] --RLH
ISBN 0-8038-5390 (wydanie USA)
ISBN 0-240-50985-4 (wydanie międzynarodowe)
Podziękowania dla: <waldron (at) wrc.xerox.com>
(Brian Waldron)
Om 2 Spot/Program by Michael Huber (c) 1985 - wydanie niemieckie, 1986- wydanie angielskie
ISBN 0-86343-054-6.
"The World of OM Systems" - drugie wydanie z 1978 autorstwa Franz Pangerl we
współpracy z Olympus Optical Co. (Europa)
Angielskie wydanie było dystrybuowane przez Olympus Optical Co (U.K.) Ltd., 2-8 Hondurasu
Street, GB Londyn EC1Y OTX
Drugie wydanie było drukowane w 1978. Całkowita liczba egzemplarzy wynosiła 74.000. To
jest bardzo kompletna książka zawierająca oba aparaty fotograficzne: OM-1 i OM-2, jak i
cały wykaz akcesoriów dla serii OM. Czuć tutaj zapach firmy Olympus, ale jest dobrze
napisana.
Podziękowania dla: Jeremy Seftor <perimtrs (at) alaska.net>
"The Olympus Book for OM-1 and OM-2 Users" autorstwa Leonard Gaunt, 1977
Ta książka wyraźnie jest z innej ery fotograficznej ze swoimi działami o lampach
żarowych, filmem ASA 64 jako umiarkowanym, i ze swoimi radami jak samemu ładować film
do kasety. Jego część na
temat ekwipunku czyta się jak szczegółowy podręcznik użytkownika z małymi radami jak
go wykorzystać. Książka ta wyprzedza OM-2N jak również lampy błyskowe serii T.
Książka ma szczegółowy dział o niemal każdej części wyposażenia serii OM w
tamtych czasach, i byłaby użyteczna dla ludzi, którzy byliby niezdolni znaleźć
więcej informacji na temat na przykład ścianki tylniej na 250 klatek w innych
książkach. Książka ta jest bardziej zorganizowana wokół wyposażenia niż
fotografii, ale jest przydatna jako troche przestarzały przegląd.
Podziękowania dla: Tristan Lawrence <TLawrence (at) center.colgate.edu>
Poza tym jest lista dyskusyjna Olympusa. Aby zapronumerować wyslij list do <listserv (at) zuiko.sls.bc.ca> ze słowami "subscribe olympus" w treści wiadomości.
[ góra | spis treści ]
Podobno Olympus nie naprawia już aparatów serii OM
Poniżej przedstawione są rozwiązania alternatywne do Olympusa, które otrzymały dobre recenzje. Uwaga, nie mam z nimi żadnego doświadczenia.
Essex Camera Service
100 Amor Avenue
Carlstadt, NJ 07072
http://www.essexcamera.com/
201-933-7272
(Zajmuje się wszystkimi rodzajami aparatów, włączając w to aparaty przestarzałe. Zalecany. Reklama mówi: "Większość aparatów $35-$75").
Photography on Bald Mountain
113 Bald Mountain
Davenport, CA 95017
http://www.baldmtn.com/
831-423-4465 [ W środy i czwartki od 9 do 17, w piątki od 9 do 12]
(Naprawia przestarzałe aparaty bez względu na ich wiek; może dorabiać części).
John Hermanson
Camtech
21 South Lane
Huntington NY 11743
http://www.zuiko.com
631-424-2121
<omtech (at) erols.com>
(Naprawia tylko Olympusy, jest w stanie naprawić modele, których Olympus już nie naprawia)
K&S Camera Repair
364 W. Shaw Ave.
Fresno, CA 93704
559-222-3686
(Specjalizuje się w naprawie starszych Olympusów PEN i OM)
Photosphere
2510 Electronic Lane
Suite 907
Dallas TX 75220
http://www.olyfix.com
214-352-8448
(Nadal jest w stanie naprawić XA, XA-3, XA-4, OM-2S, OM-PC i OM-4.
Ja [RLH] nie mam z nimi doświadczeń, ale parę osób na liście mailingowej poleciło ich)
Camera Repair Japan (ex Camtronics)
5555 Oakbrook Parkway
Norcross, GA 30093
http://www.camerarepairjapan.com
770-849-0555
W Wielkiej Brytanii możesz spróbować:
Colchester Cameras
2 Barrack Street
Colchester
Essex
CO1 2LJ
Tel: 01206 790009
Camera Clinic
Turn Park
Station Rd.
Chester-le-Street
Co Durham DH3 3DY.
Tel 0191 388 7001
Luton Cameras Bristol
17 West Street
Old Market
Bristol, BS2 0DF.
Tel 01179 550541
Luton Camera Repairs
49 Guildford St.
Luton
Beds LU1 2NJ.
http://www.lutcamre.demon.co.uk
Tel 01582 458323
Podziękowania dla Simona <ruralwales@yahoo.com>
H Lehmann and Son Ltd
247-249 London Road
Stoke-on-Trent
Staffordshire
ST4 5AA
http://www.lehmannsdirect.co.uk
Tel: 01782 413611
Fax: 01782 744579
Podziękowania dla "Richard Linney" <Richard.Linney (at) silvertown.co.uk>
Aby uzyskać więcej szczegółów, lub jeżeli czujesz się na siłach i chcesz naprawiać swój aparat samemu zajrzyj do naszej Instrukcji Naprawy Aparatów.
[ góra | spis treści ]
Odwiedź stronę:
http://www.olympusamerica.com/cpg_section/cpg_brochuresmanuals.asp
Kieruj się podpowiedziami oraz rozwijanymi menu aż dotrzesz do broszury, której potrzebujesz. Zauważ, że strona ta posiada broszury do większości aparatów Olympus, nie tylko modeli serii OM.
[ góra | spis treści ]
M-1 72 OM-1 73----------79 OM-1 MD 74--------79 OM-1 N 79--------------87 OM-2 75------79 OM-2 N 79--------84 OM-2 Spot/Program 84------88 OM-3 83----86 OM-3 Ti 95--------02 OM-4 84----87 OM-4 Ti (champagne) 87------------------------02 OM-4 Ti (black) 90------------------02 OM-10 79--------------87 OM-10 Quartz 84----87 OM-20 (OM-G) 83------87 OM-30 (OM-F) 83------87 OM-40 Program (OM-PC) 85--87 OM-707 (OM-77AF) 86--------91 OM-101 PF (OM-88) 88----91
Tak, to prawda. Żaden z aparatów serii OM nie jest już produkowany.
Podziękowania dla: "Larry J. Clark" <ljclark (at) humboldt1.com>
[ góra | spis treści ]
Pamiętaj, że nie ma już na rynku wiele sprzętu z serii OM, ponieważ zaprzestano jego produkcji.
Dobra strona przedstawiająca zestawienie dostępnych obiektywów Zuiko i ich cen to:
http://bhphoto.com
Na tej stronie znajdują się także ceny większości osprzętu OM dostępnego na rynku.
Użyteczny przewodnik po obiektywach Zuiko i ich cenach - nowych i używanych -
http://www.datasync.com/~farrar/zuiko.html
Odlotowa, niedokładna 'Broszura' przedstawiająca obiektywy Zuiko znajduje się na stronie Olympus America w formacie PDF:
http://www.olympusamerica.com/camera/om/om4t.html
eBay stał się (podobnie jak w przypadku wielu innych rzeczy) możliwe, że najlepszym (jeśli nie najtańszym) miejscem na znalezienie uzywanego sprzętu serii OM
Podziękowania dla "Giles" <cnocbui (at) indygo.ie>
[ góra | spis treści ]
Olympus Optical Co. Ltd.
1-22-2, Nishi-Shinjuku
Shinjuku-ku, Tokyo 163-8610
Japan
Sprzedaż:
Olympus Sales Co. Ltd.
3-4, Kanda Suruga-dai
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062
Japan
Olympus Plaza:
Olympus Plaza
1-3-1, Kanda Ogawa-mach
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052
Japan
Podziękowania dla "Jim Terezawa" <jimt (at) asic.sc.ti.com>
[ góra | spis treści ]
Spójrz na:
http://brashear.phys.appstate.edu/lhawkins/photo/om-mag-articles.txt
[ góra | spis treści ]
Pomimo, że nie jestem na Liście Dyskusyjnej OM, chciałem wam przekazać, że Olympus Japan ogłosił zakończenie sprzedaży OM-4Ti(czarny) i OM-3Ti. Nie jestem pewien, czy jest to ogłoszenie dla reszty świata. Cały tekst po japońsku znajduje się na stronie:
http://www.olympus.co.jp/LineUp/Camera/Info/n020117.html
Jednakże, ogłoszenie z 17 stycznia 2002 roku nie wykazuje kiedy wspomniane korpusy OM będą wycofane ze sprzedaży. Wydaje mi się, że ze skutkiem natychmiastowym.
Niektóre akcesoria, tak jak pewne obiektywy Zuiko, lampy błyskowe, akcesoria do lamp, napędy, matówki i inne przedmioty mają być produkowane do końca marca 2003 r.
Podziękowania dla Jim Terazawa <jimt (at) spdc.ti.com>
[ góra | spis treści ]
Jest wiele rzeczy na które powinieneś patrzeć kupując używany korpus. Poniższa lista jest częściowa, więc jeżeli będziesz się kierował zamieszczonymi tu sugestiami, i nadal kupisz 'bubel' NIE WIŃ MNIE!:
1) Przede wszystkim aparat nie powinien mieć większych uszkodzeń. Małe zarysowania lub wytarcia oznaczają intensywne używanie, ale niekoniecznie zły aparat. Zauważ, że zarysowania pojawiają się natychmiast, jeżeli użytkownik niechcący użyje paska z dużymi, metalowymi uchwytami, więc zarysowania nie są wyznacznikiem zużycia.
2) Wszystkie przyciski i pokrętła powinny działać lekko i miękko, bez żadnych zacięć. Jeżeli korpus to OM-1(N), dźwignia podnosząca lustro powinna działać lekko i luźno.
3) Kurtyny migawki powinny być bez dziur. W OM-1(N) można to sprawdzić podnosząc lustro, zdejmując obiektyw, otwierając i zdejmując ściankę tylnią, i święcąc silnym światłem na migawkę, patrząc na nią z drugiej strony. Nie powinieneś widzieć światła przechodzącego przez migawkę. Teraz wyzwól migawkę i przetestuj drugą kurtynę. najlepiej ten test wykonywać w ciemnym pokoju, jeżeli to możliwe. Ten test jest trudniejszy do wykonania w automatycznych modelach i w OM-3 (Ti), ponieważ nie mają one podnoszonego lustra. W modelach OM-{ 40, 2S/P, 4 (Ti) } możesz użyć samowyzwalacza, który podniesie lustro na ~12 sekund przed wyzwoleniem migawki, więc będziesz w stanie przetestować przynajmniej pierwszą kurtynę.
4) Stopka lampy błyskowej powinna być bezpiecznie osadzona na korpusie. OM-1N i OM-2N powinny mieć stopkę nr 4, OM-2 stopkę 3. M-1 i OM-1 akceptują tylko stopkę numer 1. Sprawdź działanie stopki z lampą serii T aby mieć pewność, że działa ona w trybie automatycznym i ręcznym. Jeżeli aparat to OM-2, ciągle ze stopką numer 2, jedyną lampą błyskową, którą będziesz mógł użyć w trybie sterowania lampą przez aparat jest Quick Auto 310. Możesz zawsze spróbować wymienić ją na stopkę numer 3, która będzie działała z lampami serii T.
5) Pojemnik na baterie powinien być wolny od korozji.
6) Uszczelnienia w aparacie nie powinny być kruche i luźne. Należy zwrócić uwagę na gąbkę w miejscu gdzie uderza lustro, kiedy idzie w górę, oraz gąbki w rowku, gdzie zamyka się tylnia ścianka. Jeżeli aparat cierpi na "rozpad gąbek" i nic innego nie jest źle, to możesz to naprawić za około $50.
7) Obiektyw powinien być wkładany i zdejmowany z korpusu lekko i łatwo, bez żadnych zacięć.
8) Jeżeli planujesz używać z korpusem napęd, powinieneś dokładnie obejrzeć połączenia do napędu. Odsłonięte części nie powinny być zniszczone i zanieczyszczone, oraz pin w środku mechanizmu łączącego powinien lekko poruszać się w górę i dół.
9) Jeżeli kupujesz OM-10 Quartz upewnij się, że dwa kabelki w pobliżu zawiasów ścianki tylnej jest nieuszkodzony, i sprawdź prawidłową pracę datownika (zobacz F0).
10) Z zasłoniętym obiektywem w trybie automatycznym migawka powinna być otwarta na długi czas (~2 minuty z OM-2N, ~4minuty z OM-4 (Ti) z pomiarem światła punktowym). W trybie ręcznym czasy migawki nie powinny być zależne od światła zewnętrznego.
11) Zamontuj obiektyw, ustaw aparat na 100 ISO, a przysłonę na 16. Wskazywany czas we wszystkich trybach powinien wynosić 1/125 sec. w słoneczny, bezchmurny dzień. Jeżeli używasz trybów automatycznych powinieneś mieć załadowany film, lub zamiast niego szarą kartę na jego miejsce. Możesz także porównać wskazania aparatu, który kupujesz z takim, któremu ufasz (pamiętając, aby używać takich samych obiektywów i skierowując je na ten sam obiekt).
12) W niektórych OM-2S/P występuje problem zwany "latającymi linkami migawki", kiedy linki poruszające migawką są luźne i latają przed filmem. Efektem są dziwne ciemne cienie na zdjęciach wykonanych tym aparatem. Oto jeden ze sposobów na wykrycie tego problemu: (podziękowania: John Hermanson): Zamontuj lampę błyskową T32 na stopce (ustaw ją na high auto), ustaw czas na ręczny 1/60 (nie mechaniczny 1/60), otwórz ściankę tylną aparatu, połóż kawałek papieru na miejsce filmu. Wyzwól migawkę naprzeciw białego tła (np. ściana - tłum.) Powinieneś być w stanie zobaczyć cienie linek na papierze.
13) Upewnij się, czy korpus ma wystarczająco długą gwarancję, abyś mógł sprawdzić czy jest w pełni sprawny, oraz czy możesz go zwrócić, jeżeli coś nie będzie działało. Myślę, że 30 dni to minimum, a niektórzy sprzedawcy dają nawet sześciomiesięczną (ale niewielu...).
Jeżeli aparat nie przeszedł jakiegoś z tych testów, prawdopodobnie nie będziesz ryzykował kupna. Koszt naprawy tych problemów zaczyna się od około $100 i się zwiększa, więc w czasie, jaki będzie on naprawiany, i za te same pieniądze, jakie wydałeś na jego naprawę prawdopodobnie znajdziesz aparat, który jest tego wart. Jeżeli sprzedawca nie jest chętny, abyś zrobił te testy, to może być niezłym pomysłem poszukanie gdzie indziej.
[ góra | spis treści ]
Oto mała tabelka porównawcza typów baterii:
ANSI Spec. 1131SO 1107SOP 1166A 1124MP IEC Spec. SR44 SR44 LR44 MR9 Skład chemiczny AgO AgO Alk. Mercury Bulova 228 Duracell D357 MS76 PX76A PX625 Eveready 357 EPX76 A76 EPX625 Kodak KS76 KA76 KX625 Maxell SR44W SR44P LR44P Panasonic SP357 G13 LR44 H-D Rayovac 357 RS76 LR44 RPX625 Renata 357 Seiko SR44W Timex J Toshiba SR44W SR44 LR44 MR9 Varta V357 V76PX V13GA V625PX
Bazując na opowieściach, wychodzi na to że nie ma różnicy w żywotności pomiędzy 357 i MS76, mimo, że są to różne baterie.
Podziękowania dla: "Larry J. Clark" <ljclark (at) humboldt1.com>,
Kerry
Frohling <kdfrohling (at) mail.hac.com>,
Dan
Lau <dlau (at) mipos2.intel.com>
Poniżej jest lista korpusów wraz z typami baterii, jakie wymagają:
M-1, OM-1 (N) : 1x E625N mercury oxide.
OM-{ 10, 20, 40, 2 (N), 2S/P, 3 (Ti), 4 (Ti) }: 2x SR44 lub 357 silver oxide lub 2x LR44 alkaline manganese.
OM-10 Quartz: 2x SR44 lub 357 do aparatu + 2x SR44 lub 357 do datownika.
OM-30: 5x SR44 lub 357 silver oxide lub 5x LR44 alkaline manganese.
Zauważ, że LR44 alkaline powinny być używane jedynie w przypadku, gdy SR44 są niedostępne, ponieważ LR44 mają silnie nachyloną krzywą rozładowywania (w przeciwieństwie do płaskiej w SR44), która powoduje czasami dryfowanie wskazań światłomierza.
Także ogniwo litowe (lithium) wielkości dwóch baterii SR44 nie będzie działało poprawnie w tych aparatach, które wymagają dwóch baterii SR44. Będzie ono zasilało aparat przez chwilę, ale jego napięcie szybko spadnie poniżej poziomu wymaganego do prawidłowego działania.
[ góra | spis treści ]
Różne są opinie, ale oficjalna rada Olympusa o bateriach alkaicznych PX625 to: "Nie rób tego, ponieważ może to spalić twój światłomierz."
Alkaliczne baterie poza tym, że mają złe napięcie, ale też mają inny
rozmiar. Przy okazji dają miłe, stałe napięcie podczas swojego życia.
Jest firma, która teraz (15 wrzesień 1996) produkuje adapter, który
poza obniżaniem napięcia do 1.35V także przystosowuje mechanicznie
pojemnik na baterie tak, aby pasował do baterii PX625. Koszt: $29.95
plus $1.50 przesyłka z C.R.I.S. Camera Services 800-216-7579,
602-940-1103 (poza USA). Spróbuj także ich stronę:
http://www.criscam.com
Działa to tak, jak jest reklamowane, i jest to tańsze rozwiązanie na dłuższą metę.
PCA Cala <PCACala (at) aol.com>
[ góra | spis treści ]
Kilka rzeczy:
1) Używaj baterii SR44 (#357). SR44P (MS76), zalecane przez wielu sprzedawców i producentów mają większą wewnętrzną rezystancję i nie są tak dobre. Baterie alkaliczne (LR44, MS76A) powinny być używane jedynie, gdy żadne inne nie są dostępne.
2) Utrzymuj kontakty baterii w czystości.
3) Przechowuj aparat na czasie B lub czerwonym 1/60, więc przypadkowe naciśnięcie na migawkę nie uruchomi światłomierza (zauważ, że OM-4Ti zużywa baterie tylko z tego powodu. Jego elektronika nie jest tak problematyczna jak w OM-4).
4) Wyjmuj baterie z aparatu jak go nie używasz. OM-{40Program, 2S/P, 4(Ti)} używają baterii, nawet jak są "wyłączone".
5) Możesz zresetować OM-{2S/P, 4(Ti)} poprzez ustawienie czasu na B i przełączanie pomiędzy ustawieniami "manual" i "auto". W OM-40Program po prostu przełącz z trybu automatycznego na sprawdzanie baterii. To spowoduje ustanie dziwnego zachowania, włączając wyświetlacz LCD i niektóre powody zwiększonego zużycia baterii.
6) Zużywający baterie model może być dotknięty wewnętrznym zwarciem (w IC lub tranzystorze), w tym przypadku potrzebuje naprawy. Oto kilka przykładów na obciążenie baterii, które pomogą osądzić, czy twój aparat jest sprawny. Otrzymano je mierząc obciążenie w dwóch OM-2S/P i w jednym OM-4Ti
Aby zmierzyć obciążenie samemu zdejmij pokrywkę pojemnika baterii i użyj miliamperomierza łącząc wierzch baterii z korpusem.
Obciążenie...
przy sprawdzaniu stanu
baterii:
7mA
przy używaniu podświetlenia wizjera: 9mA
podczas używania
samowyzwalacza: 7 do 12mA
(zauważ duże obciążenie!)
przy długich czasach naświetlania: 7mA
przy aktywnym
wyświetlaczu: 0.3mA
(OM-2S/P), 0.7mA (OM-4Ti)
po wyłączeniu się
wyświetlacza: 0.020mA
(OM-2S/P), 0.007 (OM-4Ti)
na czasie B lub czerwonym
1/60 0.020mA
(OM-2S/P), 0.007 (OM-4Ti)
Zauważ, że użycie baterii nie spada do zera nawet gdy aparat jest wyłączony. W związku z tym powinieneś wyjmować baterie gdy aparat nie będzie używany w najbliższej przyszłości.
UWAGA: Elektronika OM-2S/P i OM-40Program nie jest już dostępna. Elektronika do OM-4 także nie jest dostępna, ale może być zamieniona na tą z OM-4Ti, ale niektóre sklepy (włączając Camtech) unikają tego ze względu na koszty (ponad $300 - części i robocizna, więcej niż OM-4 jest prawdopodobnie wart). Photosphere w Dallas ma kilka płytek z elektroniką do OM-2S/P i 40 Program, i nadal wymieniają elektronikę w OM-4 na tą z OM-4Ti za około $300.
(Podziękowania dla Briana Waldron za dane)
Podziękowania dla: Michael A. Covington <mcovingt (at) ai.uga.edu> i
Dan
Lau <dlau (at) mipos2.intel.com>
[ góra | spis treści ]
Tak. Problem pojawia się, gdy mikrokontroler "głupieje", prawdopodobnie z powodu dużego obciążenia słabych baterii.
Zresetuj
aparat następująco: Przestaw tryb na Manual. Przestaw czas na B.
Poprzestawiaj tryb pomiędzy Manual i Auto kilka razy, kończąc na trybie
Manual. Następnie przestaw czas z powrotem na automatyczny. Sprawdź
także baterie i ich kontakt. Jeżeli je wymieniasz pamiętaj, że SR44
(#357) są najlepsze, następnie SR44P (MS76), i na końcu, w
ostateczności LR44 (MS76A) (alkaiczne) jeżeli inne nie są dostępne.
SR44 są często oznaczane jako baterie do kalkulatora; jest to wersja
SR44P z niską wewnętrzną rezystancją.
Podziękowania dla: Michael A. Covington <mcovingt (at) ai.uga.edu>
[ góra | spis treści ]
Prawie żadna. Olympus po prostu zmienił oznaczenie aparatu po proteście firmy Leica, która zastrzegła prawa do nazwy M-1. Bardzo niewiele aparatów M-1 (Olympusa) było wyprodukowanych. (według Olympus USA około 5000).
[ góra | spis treści ]
OM-1N ma zmieniony kształt dźwigni naciągu filmu i zwijania powrotnego, dodano bezpośrednie połączenie wewnątrz dla ścianek tylnich z datownikiem, diodę LED w wyświetlaczu potwierdzającą gotowośc/prawidłowość ustawienia lampy błyskowej, oraz automatyczną synchronizację X ze stopką numer 4 niezależnie od położenia przełącznika X/FP.
[ góra | spis treści ]
Dodatkowo do nowych funkcji OM-1N, OM-2N ma wskaźnik wprowadzenia kompensacji naświetlenia, uśrednianie cało-klatkowe na wszystkich czasach oraz limit naświetlania automatycznego 120 sekund (OM-2 - 60 sekund).
[ góra | spis treści ]
Głębokie przemodelowanie. OM-2S/P jest wewnętrznie bardziej podobny do OM-4 niż do OM-2N. W porównaniu z OM-2N w OM-2S/P możemy znaleźć automatykę ekspozycji (aparat dobiera czas i przysłonę automatycznie) oraz punktowy pomiar światła w trybie ręcznym. Stopka w OM-2S/P jest stała, skala ISO została rozszerzona z 1600 do 3200, wskaźniki w wyświetlaczu to LCD, oraz samowyzwalacz podnosi lustro.
Podziękowania dla: Michael Covington <mcovingt (at) ai.uga.edu>
[ góra | spis treści ]
OM-3Ti ma tytanowe pokrywy - górną i dolną (stąd 'Ti' w nazwie), dwa dodatkowe kontakty w stopce lampy błyskowej do kontroli lampy F280, która pozwala na synchronizację ze wszystkimi czasami, pomiar światła błyskowego TTL OTF oraz bardziej niezawodną elektronikę.
[ góra | spis treści ]
OM-4Ti ma tytanowe pokrywy - górną i dolną (stąd 'Ti' w nazwie), dwa dodatkowe kontakty w stopce lampy błyskowej do kontroli lampy F280, która pozwala na synchronizację ze wszystkimi czasami oraz bardziej niezawodną elektronikę. Brzęczyk kontroli baterii w OM-4Ti wyłącza się po ~1 min, kiedy w OM-4 pozostawał włączony. Inne funkcje OM-4Ti, które nie są szeroko udokumentowane:
- Czyszczenie pamięci może być wykonane przy wyłączonym wyświetlaczu w wizjerze.
- Z aparatem w trybie automatycznym każda lampa może być wyzwalana
przez stopkę i gniazdo synchronizacji, i może być używana do
doświetlania lampą błyskową (czas migawki musi być niższy niż 1/60 sek).
- Z lampami serii T wskaźnik naładowania zniknie po 120 sekundach. Jego
reaktywacja następuje po lekkim naciśnięciu na spust migawki.
- Przy długich czasach w trybie automatycznym migawka może zostać
zamknięta poprzez zmianę trybu na manualny, lub na sprawdzanie baterii.
Zauważ, że punkt 1 i 2 zmieniają odpowiednie pytania i odpowiedzi na stronach 35, 49 i 50 w Instruction Book B.
Podziękowania dla: Mike Bloor <mikbloor (at) iol.ie>
[ góra | spis treści ]
Jedyną różnicą jest to, że OM-10 Quartz ma ściankę tylną z datownikiem, który jest odpowiednikiem Recordata Back 3. Może on zapisywać datę w formacie japońskim (rok/miesiąc/dzień) lub czas w formacie dzień/godzina/minuta. Połączenie elektryczne pomiędzy aparatem a ścianką zrealizowane jest przez wewnętrzny kabel, więc ścianka nie może zostać zdjęta i wykorzystana w innym aparacie. Datownik ma zakodowane daty do 2009 roku. ¦cianka wymaga dwóch baterii SR44 lub LR44.
[ góra | spis treści ]
OM-20 jest bardziej wszechstronnym aparatem. Ma on gniazdo synchronizacji PC, można do niego dołączyć napęd, ma ostrzeżenie o wprowadzonej korekcji naświetlenia, ostrzeżenie o możliwości prześwietlenia, wbudowany tryb ręczny, oraz możliwość dołączenia dodatkowego uchwytu. Poza tym są identyczne.
[ góra | spis treści ]
OM-30 różni się od OM-20 następującymi funkcjami: pomoc w ustawianiu ostrości w postaci diody w wizjerze, przełącznik trybu ustawiania ostrości F2/F4, gniazdo wyzwalacza migawki po ustawieniu ostrości, automatyczne ustawianie ostrości z obiektywem Zuiko 35-70 AF, brak gniazda synchronizacji PC, brak ostrzeżenia o wprowadzonej korekcji. OM-30 potrzebuje pięciu baterii SR44, które znajdują się w pojemniku po lewej stronie aparatu. W miejscu normalnego pojemnika na baterie znajduje się wyłącznik głośniczka.
[ góra | spis treści ]
Numery powyżej OM-10 są nazwami aparatów Olympusa poza granicami USA. OM-20 to OM-G, OM-30 to to samo, co OM-F, OM-40 to OM-PC.
OM-4Ti to wersja nie-USA OM-4T. Teraz jednak wszystkie OM-4 są nazywane 'Ti' niezależnie od kraju sprzedaży.
OM-2S/P to wersja nie-USA OM-2S.
[ góra | spis treści ]
OM-10, ale jest tutaj pewien haczyk - oryginalny OM-10 ma tylko tryb automatyczny, nie ręczny. Aby uzyskać ręczne ustawianie czasów należy dokupić adapter, lub znaleźć OM-10FC, który ma taki adapter załączony. OM-10 kosztuje tylko $50-$70, i za tą cenę może być niezłym aparatem zabezpieczającym.
Podziękowania dla: Michael Covington <mcovingt (at) ai.uga.edu>
[ góra | spis treści ]
1) Zrób "puste" zdjęcie i przewiń film.
2) Naciągnij film pokrętłem zwijania, aby nie miał luzu.
3) Zrób pierwsze zdjęcie.
4) Przytrzymując przycisk zwijania powrotnego naciągnij migawkę. To nie spowoduje przewinięcia filmu, jednak naciągnie migawkę.
5) Zrób drugie zdjęcie.
6) Naciągnij migawkę i zrób "puste" zdjęcie.
Poniżej są alternatywne metody:
OM-2 potrafi zrobić dokładne ustawienie filmu przy wielokrotnej ekspozycji:
1) usztywnij pokrętło zwijania powrotnego
2) przekręć pokrętło blokady zwijania powrotnego do pozycji zwijania
3) lekko przewiń film
4) przekręć pokrętło blokady zwiajnia powrotnego do pierwotnej pozycji
5) przwijaj film aż mechanizm zaskoczy kilkając delikatnie i zatrzymując się
6) To powoduje przewinięcie połowy klatki, powtórzenie powoduje przewinięcie dokładnie jednej klatki
Z OM-4 nie powyższy sposób nie działa, ale można dosyć dokładnie przewinąć film używając następującej metody:
1) usztywnij pokrętło zwijania powrotnego
2) wciśnij przycisk zwijania powrotnego
3) lekko przytrzymując dźwignię naciągu filmu
4) przewinąc film dzwignią przewijania
Za alternatywne metody podziękowania dla: "Tom Trottier" <tom (at) act.ca>
[ góra | spis treści ]
Zobacz moje FAQ Naprawiania Aparatów jak to zrobić:
http://brashear.phys.appstate.edu/lhawkins/photo/camrep.faq.html#ques_O2
[ góra | spis treści ]
Zalecaną metodą jest zdjęcie obiektywu i ustawienie korekcji do czasu, aż matówka i symbole w wizjerze będą wyraźne.
[ góra | spis treści ]
Oznacza to "Voll Service Olympus Europe", i można to znaleźć na aparatach sprzedanych w Europie.
Podziękowania dla: W.P.J Wagenaar <w.wagennar (at) cs.shelde.com> i innych
[ góra | spis treści ]
Numer seryjny aparatu Olympus nie daje dokładnej daty produkcji. Jedynym sposobem na sprawdzenie tego to zdjęcie płytki dociskającej film i znalezienie kodu na tyle płytki lub pod nią bezpośrednio na ściance tylnej. Kod zawiera cztery znaki:
1 japoński znak określający fabrykę, w której aparat został wyprodukowany.
1 cyfra określająca ostatnią cyfrę roku produkcji (np. 7 = 1977, 0 = 1980).
1 cyfra lub litera określająca miesiąc produkcji, 1 - 9 : Styczeń - Wrzesień, X, Y, Z: Październik - Grudzień.
1 cyfra określająca typ płytki dociskającej. Olympus stosował różne wzory płytek, z różną powierzchnią dociskającą.
Kilka przykładów:
OM-1N - S055 - fabryka "S", 1980, Maj, płytka #5
OM-1 - S766 - fabryka "S", 1977, Czerwiec, płytka #6
OM-1N - S0Y5 - fabryka "S", 1980, Listopad, płytka #5
Podziękowania dla: John Hermanson <omtrech (at) erols.com>
Uaktualnienie: POd adresem http://lists.tako.de/html/Olympus-OM/2003-09/msg01856.html znajduje się informacja o kodach produkcyjnych nie tylko korpusów.
[ góra | spis treści ]
Zobacz moje FAQ Naprawiania Aparatów jak to zrobić:
http://brashear.phys.appstate.edu/lhawkins/photo/camrep.faq.html#ques_O5
[ góra | spis treści ]
OM-2000 jest najnowszym korpusem dostępnym z bagnetem OM (wycofanym już z produkcji, tak jak reszta serii OM). Nie był produkowany przez Olympusa lecz przez Cosinę. Zaprezentowany został w tym samym czasie co dwa nowe obiektywy zoom (35-70 f/3.5-4.8 oraz 70-210 f/4.5-5.6), także produkowanymi przez Cosinę. OM-2000 współpracuje ze wszystkimi obiektywami Zuiko i akcesoriami do wizjera, takimi jak muszle oczne czy Varimagni Finder (celownik kątowy z korekcją dioptryczną - przypis tłum.). Wszystko inne, począwszy od napędów winder i motor drive, a na tylnich ściankach z datownikiem skończywszy nie współpracuje z OM-2000. Proszę także zauważyć, że czasy migawki ustawia się za pomocą pokrętła w górnej części korpusu, co jest obce dla prawdziwego użytkownika OM :)
[ góra | spis treści ]
Tak. W późnych latach 70-tych zmieniono wzór na pierwszej kurtynie
migawki. Efektem tego była zmiana pomiaru światła na mniej dramatycznie
centralnie-ważony. Jedyny sposób, aby się o tym przekonać, to
oglądnięcie pierwszej kurtyny (wyjmij baterie i wyzwól migawkę aby
zablokować lustro u góry). Jeżeli kropki są skoncentrowane blisko
środka, masz stara wersję. jeżeli są bardziej rozrzucone, to masz
nowszą wersję. Zobacz na następującą stronę, aby obejrzeć zdjęcia dwóch
różnych wzorów:
http://brashear.phys.appstate.edu/lhawkins/photo/om2-curtains.shtml
Aby odblokować lustro włóż baterie i przestaw przełącznik manula/auto/off/reset-check na pozycje reset-check.
Podziękowania dla: "Doug Nowlin" <wa5ohb (at) freewwweb.com>
[ góra | spis treści ]
Tylko w przypadku gdy w aparacie masz dobre baterie. Jeżeli baterie są słabe lampa nie zadziała, ponieważ sygnał synchronizacji przechodzi przez elektronikę aparatu.
Podziękowania dla: John Hermanson <omtech (at) erols.com>
[ góra | spis treści ]
1/500 sekundy.
Podziękowania dla: John Hermanson <omtech (at) erols.com>
[ góra | spis treści ]
0 sekund (tj. brak naświetlenia), dopóki masz dobre baterie w aparacie. Obie kurtyny przechodzą w tym samym czasie.
Podziękowania dla: John Hermanson <omtech (at) erols.com>
[ góra | spis treści ]
Z uwagi na półprzezroczyste lustra w OM-{2S/P, 3(Ti), 4(Ti), 40} musisz z nimi używać filtru kołowego, w przeciwnym wypadku zdjęcia będą niedoświetlone o 2-3 stopnie. OM-{1(N), 2(N), 10, 20, 30} nie mają półprzezroczystego lustra, więc mogą używać filtru polaryzacyjnego liniowego bez żadnego problemu.
Ten problem dotyka tylko pomiaru punktowego w OM-{2S/P, 3(Ti), 4(Ti), 40, i prawdopodobnie OM-2000}. Pomiar OTF (normal auto) technicznie nie potrzebuje kołowego polaryzatora, ale kto będzie nosił dwa różne filtry polaryzacyjne i ryzykował użyciem złego?
[ góra | spis treści ]
Ponieważ w OM-2000 dioda ostrzegająca o niedoświetleniu pozostanie włączona nawet w czasie gdy czas jest ustawiony na Bulb. To powoduje czerwony ślad na wszystkich klatkach przy długich naświetleniach. Olympus zaleca naprawiać to (jak już odkryłeś) poprzez wyjmowanie baterii przed długimi naświetleniami.
Podziękowania dla: <sebastien (at) research.nj.nec.com> (Sebastien Roy)
[ góra | spis treści ]
Z powodu półprzepuszczalnego lustra i pomiaru światła za lustrem w niektórych trybach OM-{2S/P, 3(Ti), 4(Ti), 40} potrzebują kołowego filtru polaryzacyjnego do prawidłowego działania. OM-2000 prawdopodobnie także potrzebuje kołowego filtru.
[ góra | spis treści ]
Oryginalna dioda gotowości lampy błyskowej w OM-2S/P miała kolor zielony, i była zasilana z baterii aparatu. To powodowało duże zużycie baterii u osób używających często lampy błyskowej, więc Olympus oferował usprawnienie polegające na wymianie diody na czerwoną, która jest zasilana z baterii lampy błyskowej.
Podziękowania dla: John Hermanson <omtech (at) erols.com>
[ góra | spis treści ]
Funkcja resetowania procesora w OM-4Ti znajduje się pomiędzy pozycjami pokrętła trybu pracy Auto i sprawdzaniem baterii, więc sprawdzanie stanu baterii róznież resetuje procesor. Dowiedziałem sie tego z instrukcji naprawiania OM-4Ti którą akurat otrzymałem.
Podziękowania dla: Giles <cnocbui (at) pop.indigo.ie>
[ góra | spis treści ]
Jest wiele rzeczy na które powinieneś patrzeć kupując używany obiektyw. Poniższa lista jest częściowa, więc jeżeli będziesz się kierował zamieszczonymi tu sugestiami, i nadal kupisz 'bubel' NIE WIŃ MNIE!:
0) Po pierwsze obejrzyj porównanie obiektywów Zuiko na stronie Paula Farrar, aby mieć pojęcie o cenach i możliwościach:
http://www.datasync.com/~farrar/zuiko.html
1) Obiektyw powinien być wolny od wszelkich uszkodzeń, zarysowań, i wytarć. Jedno z miejsc, gdzie najczęściej się to zdarza to gwint filtrów.
2) Szkło powinno być wolne od uszkodzeń, szczególnie element znajdujący się z tyłu obiektywu. Małe zadrapanie na przednim elemencie prawdopodobnie nie będzie negatywnie wpływać na jakość zdjęć, ale oceń to sam. Jeżeli nie czujesz się na siłach, żeby to ocenić, które uszkodzenie jest ważne, lepiej nie kupuj po prostu tego obiektywu!
3) Obiektyw powinien być wolny od brudów. Spójrz przez niego w kierunku światła, aby być pewnym, że nie ma tam paprochów.
4) Przysłona powinna zamykać się i otwierać lekko. Przetestuj to przez zdjęcie obiektywu z aparatu i zamykając przysłonę dzwignią z tyłu obiektywu zamknij i otwórz przysłonę kilkukrotnie, lub przez zamontowanie obiektywu i zrobienie kilku zdjęć obserwując jej zachowanie.
5) Pierścień przysłony i ostrości (oraz pierścień zmiany ogniskowej w obiektywach zoom typu 2-touch) powinny obracać się gładko i luźno.
6) Obiektyw powinien mocować się i zdejmować z uchwytu bagnetowego bez żadnych chaczeń.
7) Jeżeli masz OM-{3(Ti), 4(Ti)}, spójrz uważnie, czy na obiektywie nie ma niczego, co mogłoby uszkodzić przycisk resetowania umieszczony na uchwycie. Inne OM'y nie mają tego przycisku, a głównym sprawcą uszkodzeń tego przycisku są obiektywy firm niezależnych, montowane na OM-{3(Ti), 4(Ti)}.
8) Niektóre obiektywy firm niezależnych z lat 70-tych są zaskakująco niskiej jakości (a są nadal likwidowane w ich oryginalnych opakowaniach w latach 90-tych). Standardy się zmieniły od tamtej pory.
9) Załóż obiektyw i upewnij się, że jest ustawiony na nieskończoność. Niektóre obiektywy mogą być rozregulowane i nie można ich wostrzyć na nieskończoność.
10) Jeśli obiektyw nie ma wbudowanej osłony przeciwsłonecznej, spróbuj znaleźć oryginalną osłonę OM dla tego obiektywu. Niektórzy handlarze mają duże kosze z tego typu sprzętem, przez które możesz się przekopać w poszukiwaniu odpowiedniej osłony. Pamiętaj, że wszystkie oryginalne osłony przeciwsłoneczne OM są oznaczone pod względem tego do jakiej ogniskowej są zaprojektowane. Niektóre osłony pokrywają zakres więcej niż jednej ogniskowej. Starsze wersje były często metalowe, podczas gdy nowsze są gumowe. Ja wolę te gumowe wersje, ale każdy ma inne preferencje :).
11) Upewnij się, czy obiektyw ma wystarczająco długą gwarancję, abyś mógł sprawdzić czy jest w pełni sprawny, oraz czy możesz go zwrócić, jeżeli coś nie będzie działało. Myślę, że 30 dni to minimum, a niektórzy sprzedawcy dają nawet sześciomiesięczną (ale niewielu...).
Tak jak z korpusami, jeżeli obiektyw nie przeszedł jakiegoś z tych testów, prawdopodobnie nie jest warty pieniędzy, które byś na niego wydał. Jeżeli sprzedawca nie jest chętny, abyś zrobił testy, to może być niezłym pomysłem poszukanie gdzie indziej.
[ góra | spis treści ]
Kiedy w latach 70-tych obiektywy Zuiko ujrzały światło dzienne były dziełem sztuki. Dzisiaj nadal można je porównywać z obiektywami firm takich jak Leica, Nikon i Zeiss z tamtych czasów. Niefirmowe obiektywy (np. Vivitar, Sigma) są o wiele lepsze, niż były wtedy, i teraz mogą jakością optyczną dorównywać obiektywom Zuiko z lat 70-tych.
Ostatni obiektyw stałoogniskowy Zuiko ujrzał światło dzienne w 1989 roku, a rok 1995 był świadkiem zaprezentowania nowego obiektywu (zooma) od pięciu lat.
Obiektywy Zuiko do aparatów serii OM często miały o wiele mniej
części niż nowsze obiektywy niefirmowe. Powodowało to zmniejszenie
rozmiarów i ciężaru, oraz redukowało ryzyko wewnętrznych odbić. Litera
przed nazwą Zuiko oznacza liczbę elementów (E=5, F=6, G=7).
[Uwaga:
Oznaczenie ilości elementów zostało zawieszone w późnych latach
70-tych, więc nie wszystkie obiektywy Zuiko mają to oznaczenie]
Oto przykłady testów jakości obiektywów Zuiko porównane z
konkurentami. Wszystkie zostały wzięte z magazynu Modern Photography
(skrót MP). Rozdzielczość jest w liniach na mm. Oceny jakości, zależne
od typu obiektywu, są następujące:
Exc = Doskonały (Excellent)
VG = Bardzo Dobry (Very Good)
G = Dobry (Good)
Acc = Do zaakceptowania (Acceptable)
Obiektyw Rozdzielczość Rozdzielczość Zniekształcenia ¬ródło
przy otwartej przy f/5.6 (poduszkowe
przysłonie lub baryłkowate)
centrum róg centrum róg
Obiektywy Zuiko:
Zuiko 24/2.8 50 VG 45 Exc 80 Exc 50 Exc ? MP 6/75
Zuiko 28/3.5 56 Exc 44 Exc 50 VG 50 Exc ? MP 4/73
Zuiko 35/2.8 56 Exc 44 Exc 50 VG 50 Exc ? MP 4/73
Zuiko 35-70/3.5-4.5
przy 35mm 56 Exc 50 Exc 63 Exc 56 Exc 0.45% baryłk. MP 6/86
przy 50mm 56 Exc 50 Exc 56 Exc 56 Exc ? MP 6/86
przy 70mm 57 Exc 51 Exc 57 Exc 51 Exc 0.95% pod. MP 6/86
Zuiko 35-105/3.5-4.5
przy 35mm 63 Exc 50 Exc 70 Exc 56 Exc 0.7% baryłk. MP 2/86
przy 70mm 64 Exc 51 Exc 72 Exc 57 Exc ? MP 2/86
przy 105mm 63 Exc 56 Exc 70 Exc 57 Exc 1.37% pod. MP 2/86
Zuiko 50/1.4 55 VG 49 Exc 69 VG 62 Exc 0.9% baryłk. MP 11/85
ten sam 55 VG 49 Exc 69 VG 62 Exc 0.9% baryłk. MP 6/87
Zuiko 50/1.8 57 VG 40 Exc 90 Exc 40 VG ? MP 4/73
ten sam 55 VG 49 Exc 69 VG 62 Exc 0.93% pod. MP 7/85
ten sam 50 G 45 Exc 70 Exc 56 Exc >1% MP 4/86
Zuiko 100/2 55 Exc 49 Exc 69 Exc 62 Exc 0.45% pod. MP 6/86
Zuiko 100/2.8 55 Exc 49 Exc 55 Exc 44 Exc ? MP 4/73
Zuiko 135/2.8 50 Exc 32 VG 50 VG 35 G ? MP 6/75
Zuiko 180/2 55 Exc 49 Exc 69 Exc 62 Exc >1% pod. MP 10/86
Zuiko 200/4 42 VG 37 Exc 37 G 37 Exc ? MP 4/73
Reprezentanci konkurencyjnych obiektywów:
Soligor 28/2.8 54 VG 30 Acc 76 Exc 30 Acc ? MP 4/73 Nikon 28/2.8 54 VG 43 Exc 54 G 48 Acc ? MP 6/75 Zeiss 28/2.8 56 Exc 50 Exc 63 Exc 56 Exc 0.5% baryłk. MP 1/86 Canon 50/1.4 50 G 45 Exc 70 Exc 63 Exc 0.46% baryłk. MP 7/86 Nikon E 50/1.8 52 VG 33 VG 66 VG 46 G >1% MP 1/83 Leica 50/1.4 54 VG 38 Exc 76 Exc 48 G 0.47% baryłk. MP 9/87 Zeiss 50/1.4 45 G 40 Exc 72 Exc 64 Exc 0.92% baryłk. MP 1/88 Vivitar 75-200/4.5: przy 75mm 46 VG 41 Exc 58 Exc 46 Exc 1.95% baryłk. MP 6/89 przy 200mm 39 VG 28 VG 44 Exc 31 VG 1.67% pod. MP 6/89 Sigma 90/2.8 macro: przy 1:49 69 Exc 62 Exc 87 Exc 78 Exc 0.68% pod. MP 6/89 przy 1:2 57 Exc 29 VG 72 Exc 40 VG te same? MP 6/89
Podziękowania dla: Michael Covington <mcovingt (at) ai.uga.edu>
Oto kilka testów obiektywów z europejskich magazynów:
Według specjalnego wydania "Photargus", 1984:
Zuiko 24mm f/2.8 : zniekształcenia 1.22 % baryłkowate Zuiko 28mm f/2.0 : " " 0.17 % " (!!) Zuiko 28mm f/2.8 : " " 0.35 % " Zuiko Shift 35mm f/2.8 : " " 0.55 % Zuiko 50mm f/3.5 : bez zniekształceń Zuiko 100mm f/2.8 : zniekształcenia -0.9 % poduszkowate Zuiko 135mm f/2.8 : " " -0.52 % Zuiko 135mm f/3.5 : " " -0.86 %
Podziękowania dla: Henri de Feraudy <100630.225 (at) compuserve.com>
Na stronie http://members.aol.com/olympusom/lenstests/default.htm znaleźć można wiele testów obiektywów Zuiko, a także porównywalnych do nich obiektywów innych producentów.
[ góra | spis treści ]
24 3.5 PC (Użycie szkła ED powoduje niesamowita rozdzielczość od
rogu do rogu. Prawdopodobnie jest to najostrzejszy produkowany obiektyw
PC)
100 2.0 ED
180 2.0 EDIF
250 2.0 EDIF
350 2.8 EDIF
35-80 2.8 ED
Według Vince'a w Olympusie, nie jest prawdą, że niektóre obiektywy były produkowane w wersji bez szkła ED (konstrukcja 180/2.8, na przykład, nie uległa zmianie). Co było zmieniane, to w niektórych przypadkach liczba i typ pokrycia na niektórych obiektywach. Było to sprawdzone przez e-mail'a z grupą konstrukcyjną obiektywów w Olympus Japan.
Podziękowania dla: "John A. Prosper" <prosper (at) freenet.thl.fl.us>, Jim Terazawa <jimt (at) aisc.sc.ti.com>, i Vince Marino w Olympus America.
[ góra | spis treści ]
Wczesne obiektywy Olympusa mają oznaczenie literowe poprzedzające nazwę Zuiko, które oznacza ilość elementów obiektywu. Więc E.Zuiko ma 5 elementów, F.Zuiko 6 elementów, a G.Zuiko 7, i tak dalej. Oznaczania tego zaprzestano w późnych latach 70-tych lub wczesnych 80-tych (czy ktokolwiek wie to dokładnie?) Z innej strony S-Zuiko oznaczało "ekonomiczną" linię obiektywów. Auto-S, Auto-W i Auto-W oznaczało odpowiednio obiektywy standardowe (S - ang. standart), szerokokątne (W - wide), oraz długoogniskowe (T - tele), podczas gdy Auto-Zoom oznaczało obiektywy zmiennoogniskowe, a Auto-Macro - obiektywy do makrofotografii które musiały być używane z mieszkiem.
[ góra | spis treści ]
Wiele wczesnych obiektywów miało tylko jedną powłokę przeciwodblaskową. Te, które miały wiele powłok oznaczano MC (multicoating), aż do czasu, gdy większość obiektywów była MC. Wtedy logo MC zostało usunięte. Ogólnie zostało przyjęte, że obecność zielonych odbić, niezależnie jak słabych, oznacza wielopowłokowość, podczas gdy obecność żółtych odbić oznacza jedną warstwę. Obiektywy G.Zuiko są przeważnie pokryte jedną warstwą.
[ góra | spis treści ]
O ile mi wiadomo, to jedynie obiektywy 28-48/4, 35-70/3.5-4.5, 35-70/4 i 100-200/5 znalazły się w tej serii. Cosina produkuje 35-70/3.5-4.8 i 70-210/4.5-5.6 które także są oznaczone S Zuiko, ale nie są produkowane (prawdopodobnie nawet nie zaprojektowane) przez Olympusa.
[ góra | spis treści ]
Dla obiektywów nie-fisheye, kąt widzenia to:
2* arctangens ( przekątna_filmu / ( f * 2 ) )
np. dla obietywu 50mm:
2 * arctg ( 43.2 / 100 ) = 46.72 stopni (przekątna)
Pamiętaj o zachowaniu takich samych jednostek - milimetry, metry, czy jeszcze coś innego, i uważaj, bo wiele języków programowania, lub kalkulatorów podaje wyniki w radianach, nie stopniach. Pomnóż ten wynik przez ( 180 / pi ) aby zamienić radiany na stopnie.
Obiektywy o ekstremalnie szerokim kącie wprowadzają dużo zamieszania, co powoduje deaktualizację tego wzoru, więc pole widzenia najlepiej zbadać doświadczalnie (lub przez wykonanie instrukcji RTFM) [Jak zauważyłem wzór ten działa co najmniej przy obiektywie Sigma 14mm, a nie znam szerszego obiektywu nie-fisheye do OM'a, który ma szersze pole widzenia niż ten obiektyw. --RLH].
Podziękowania dla: Christopher Biggs <chris (at) stallion.oz.au>
[ góra | spis treści ]
Jest wiele rzeczy na które powinieneś patrzeć kupując używaną lampę. Poniższa lista jest częściowa, więc jeżeli będziesz się kierował zamieszczonymi tu sugestiami, i nadal kupisz 'bubel' NIE WIŃ MNIE!:
1) Przełącznik on-off i testowania (jeżeli istnieje) powinien działać lekko.
2) Pojemnik na baterie powinien być czysty i wolny od korozji.
3) Obudowa nie powinna być połamana, szczególnie w miejscu, gdzie lampa przytwierdzana jest do stopki w aparacie. T-32 wygląda na bardziej podatną na to.
4) Umocuj lampą na aparacie (preferowane modele z ustawieniami automatycznymi i ręcznymi) i wypróbuj, czy lampa działa we wszystkich trybach.
5) W lampie T-10 włóż światła modelujące i zobacz, czy żadne z nich nie jest przepalone. Wymagają one zasilania prądem stałym 6V.
6) Jeżeli planujesz używanie zewnętrznych źródeł zasilania, powinieneś przynieść je ze sobą i przetestować z lampą.
7) Upewnij się, czy lampa ma wystarczająco długą gwarancję, abyś mógł sprawdzić czy jest w pełni sprawna, oraz czy możesz ją zwrócić, jeżeli coś nie będzie działało. Myślę, że 30 dni to minimum, a niektórzy sprzedawcy dają nawet sześciomiesięczną (ale niewielu...).
Tak jak z korusami, kupienie lampy, która nie przeszła któregoś z tych testów jest niewarte zachodu. Także jeżeli sprzedawca nie jest chętny, abyś zrobił te testy, to może być niezłym pomysłem poszukanie gdzie indziej.
[ góra | spis treści ]
Stopka numer 1 znajdowała sie na M-1 i OM-1. Ma ona pojedyńczy kontakt, i pozwala tylko na tryb ręczny i normalne auto (kontrolowane przez lampę).
Stopka numer 2 znajdowała się na wczesnych OM-2. Ma ona dwa kontakty umieszczone w jednej lini, i pozwala na używanie lampy w trybach ręcznym, normalnym automatycznym i automatycznym regulowanym przez aparat z lampą Quick Auto 310.
Stopka numer 3 znalazła się na późniejszych OM, które były wyprodukowane po zaprezentowaniu lampy T-20, i była dostępna do starszych OM-2, aby można było w pełni używać lamp serii T na tych aparatach. Stopka ta pozwala na pracę w trybach ręcznym, normalnym automatycznym, oraz automatycznym sterowanym przez aparat z lampami serii T, ale nie z lampą Quick Auto 310.
Stopka numer 4 znalazła się na wszystkich OM-1N, OM-2N, i jest typem stopki wbudowanej w OM-{40, 2S/P, 3, 4}. Pozwala na pracę w trybach ręcznym, normalnym automatycznym, oraz automatycznym sterowanym przez aparat z lampami serii T, automatycznie ustawia czas synchronizacji z lampą błyskową, oraz ma trzeci kontakt pozwalający na umieszczenie w wyświetlaczu informacji o gotowości lampy/prawidłowości naświetlenia lampą w OM-{40, 1N, 2N, 3, 4}.
W czasie, gdy nie było jeszcze innych typów stopek do aparatów serii OM, stopki miały tylko napis 'FIX' ze strzałką wskazującą kierunek w którym trzeba kręcić, aby przykręcić stopkę do korpusu. Co najmniej jeden sprzedawca określił tą stopkę jako typ 'FIX'. W takim przypadku jest to po prostu wczesna stopka numer 1.
[ góra | spis treści ]
Służą one do kontrolowania lampy F280, która ma możliwość synchronizacji ze wszystkimi czasami.
[ góra | spis treści ]
Ten kontakt ma taka samą funkcję jak górny prawy kontakt na stopce numer 4. Przy jego pomocy przekazywana jest informacja do diody statusu lampy w wyświetlaczu, oraz ustawia aparat na czas 1/60 sek. Nie pozwala on na kontrolę lampy przez aparat.
[ góra | spis treści ]
OM-{2N, 2S/P, 3Ti, 4(Ti), 40, 707} wspierają kontrolę lampy przez
aparat w trybie TTL i informację o statusie lampy w wyświetlaczu.
OM-{1N, 10, 20, 30, 101} mają tylko diodę w wyświetlaczu informującą o statusie lampy.
OM-1 nie wspiera żadnej z tych funkcji, podczas gdy OM-2 wspiera jedynie kontrolę lampy w trybie TTL.
[ góra | spis treści ]
Jest ich kilka:
0) Podstawowa różnica - Power Bounce Grip 1 był projektowany dla
lamp Quick Auto 300 i 310, podczas gdy Power Bounce Grip 2 był
projektowany z myślą o lampach serii T. Lampy serii T nie będą działały
na uchwycie 1, a lampy QA nie będą pracować z uchwytem 2.
Inne róznice to:
1) Power Bounce Grip 1 pochyla się o 70 stopni w górę i 15 w dół, podczas gdy PBG 2 90 stopni w górę i 20 w dół.
2) Dodatkowo, poza standardowym gniazdem PC umieszczonym na stałe, Power Bounce Grip ma 5-cio szpilkowe gniazdo do kabla TTL auto w pobliżu podstawy uchwytu.
3) Power Bounce Grip 2 ma spust migawki który może być podłączony do napędu przez kabelek M.Grip.
4) Z lampami serii T, możesz używać baterii niklowo-kadmowych w Power Bounce Grip 2. Nie powinieneś tego robić z Power Bounce Grip 1.
[ góra | spis treści ]
W przeciwieństwie do OM-2, OM-2N ze stopką numer 4 ustawia automatycznie czas na 1/60 sek kiedy wykryje lampę na stopce. W celu uniknięcia tego zaklej po prostu kontakt gotowości lampy na stopce.
Podziękowania dla: "Tristan Lawrence" <tlawrence (at) center.colgate.edu>
[ góra | spis treści ]
Następujące akcesoria sa dostępne do tej lampy:
Zestaw filtrów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony oraz niebieski w plastikowym pojemniku. Są one głównie używane do uzyskiwaniu specjalnych efektów. wszystkie trochę obniżają liczbe przewodnią lampy.
Zestaw ND/Wide ange: filtry o sile 2 i 4 obniżające liczbę przewodnią lampy do 16 lub 11, oraz nasadka rozpraszająca, aby światło lapy pokrywało kąt widzenia obiektywu 21mm. Zmniejsza ona również liczbę przewodnią lampy do 22.
Adaptery zoom: uzywane do koncentracji swiatła błyskowego do kąta widzenia obiektywów od standardowego do tele. Ustawienia dla 50, 85, 100, 135mm. Ta nasadka, nie tak jak inne, zwiększa liczbę przewodnią lampy. Oto liczby przewodnie odpowiadające różnym ustawieniom:
50mm 36
85mm 38
100mm 40
135mm 42
M.AC Adapter 2 i 3: AC adapter 2 jest źródłem zasialnia które wpinamy do 3-szpilkowego gniazda zasialnia w T32. Może również być używany do zasilania T20, T45 i T Power Control 1. AC adapter 3 ma ten kabel, a poza nim oddzielny kabel który może byc użyty do zasialnia Winder'a 2 i/lub świateł modelujących w T10.
TTL Autoconector Type 3 i Type 4: Zamieniają one stopkę w OM-2 (typu 3) i OM-2N, i pozwalają uzytkownikowi połączyć lampę z Auto Cord Type T, do używania lampy poza aparatem.
[ góra | spis treści ]
Patrząc w stronę połączeń na aparacie (szpilki, czyli złącze męskie):
* Uziemnienie (korpus aparatu)
> <
Synchronizacja lampy * * Dioda gotowości lampy
Bez połączenia * * Gaszenie lampy
^
gdzie * są szpilkami, a <>^ to klucze ustawiające wtyczkę.
Podziękowania dla: "Kennedy" <rkm (at) nospam.demon.co.uk>
[ góra | spis treści ]
Olympus America poleca zestaw zasilający Quantum Turbo z C03 Turbo Cable Module. Ten zestaw może być również używany do zasilania lamp T-20 i T-32, ponieważ podłącza się go po prostu do gniazda wysokiego napięcia w tych lampach.
Podziękowania dla <Shooter35 (at) aol.com>
[ góra | spis treści ]
Właśnie zmierzyłem napięcia na stykach kilku lamp błyskowych, które posiadam. Nie było to trudne; musiałem użyć spinacza do papieru na jednej lub dwóch aby sprawdzić boczny styk. Plus (+) jest u nich wszystkich na środkowym styku:
T20: ~6 Volt T32: ~12 Volt Sunpak 383 (nowa): ~7 Volt Metz 40MZ-3i z SCA 321: ~5 Volt Metz 40MZ-3i z SCA 301: ~5 Volt Sunpak 140: ~210 Volt Rollei E19BC: ~150 Volt
Sunpak 140 jest oznaczeniem starszego modelu (zastąpionego przez 141?), a Rollei E19BC jest jeszcze starsza. Używam ich z aparatami Contax IIIa i Rollei 35, które są mechaniczne, włączając w to mechanizm wyzwalania lampy błyskowej. Hmmmm, myślę, że nie powinienem używać żadnej z nich z OM-2S lub OM-4!
Podziękowania dla "Tom Trottier" <Tom (at) Abacurial.com>
[ góra | spis treści ]
Zmodyfikowawszy pewną liczbę lamp błyskowych producentów niezależnych do
użytku z body Olympusa, trochę zapoznałem się z obwodami lamp serii T.
Instrukcja serwisowa OM-2n zawiera jedne z najlepszych danych na ten temat.
Oto co podejrzewam:
Krótka odpowiedź jest taka, że obwód gotowości lampy błyskowej LED prawdopodobnie
ogranicza liczbę lamp, gdyż używa różnych poziomów napięcia dla "lampa podłączona"
ale "nie gotowa" w przeciwieństwie do stanu "lampa gotowa". Jeśli zainstalujesz
więcej niż około 9 lamp poziom napięcia oznaczający gotowość lampy jest osiągnięty
dzięki sumie sygnałów oznaczających podłączenie lampy zanim te lampy są w stanie
gotowości. W przypadku więcej niż 9 lamp, całkowite napięcie gotowości LED przekracza
20 miliamperów (mA) (2.3mA*9) używane wraz z OM-2 lub OM-2n. Często małe LED
jak te są oznaczane do wytrzymania 20mA ciągle, więc może to skrócić ich żywotność.
W praktyce nie jest to prawdopodobnie problemem z powodu stosunkowo małej ilości
godzin pracy w stanie gotowości lampy. W niektórych wersjach OM-2S i nowszych modelach
napięcie LED pochodzi z baterii zasilającej aparat, więc ta ostatnia kwestia nie jest
żadnym problemem.
(Zaleta pożeracza lampy/baterii OM-2S!!).
Oto bardziej szczegółowa dyskusja:
Obwody lamp T32 i T20 są bardzo podobne, lecz nie identyczne.
Jeśli nie bierzemy pod uwagę LED gotowości lampy, liczba możliwych do podłączenia lamp ograniczona jest przez prąd przewodzenia z bolca gaszącego. Można by przeprowadzić doświadczenia aby ustalić osiągalne przewodzenie obciążając bolec rezystorem i mierząc kształty fal za pomocą oscyloskopu. Można by wówczas dokonać przybliżonego rachunku liczby lamp podobnego do tego, który wykonałem powyżej. Prawdopodobnie pomiar będzie się różnił dla każdego modelu aparatu.
Podziękowania dla "Tim Hughes" <TimHughes (at) ieee.org>
[ góra | spis treści ]
Jest wiele rzeczy na które powinieneś patrzeć kupując używany napęd. Poniższa lista jest częściowa, więc jeżeli będziesz się kierował zamieszczonymi tu sugestiami, i nadal kupisz 'bubel' NIE WIŃ MNIE!:
1) Jezeli kupujesz Winder (1, 2) pojemnik na baterie i jego przegródka powinny być czyste i wolne od korozji.
2) Jeżeli kupujesz Motor Drive'a (1, 2), sprawdź, czy napęd jest wyposażony w pakiet akumulatorów i ładowarkę. Dodatkowo, niezłym pomysłem jest aby sprzedawca naładował akumulatorki przez noc. Wróć następnego dnia i przetesuj go z napędem i korpusem. Powinieneś zrobić co najmniej 700 zdjęć zanim akumulator straci moc.
3) Szpilka kierująca powinna być prosta i wolna od uszkodzeń.
4) Spust migawki powinien pracować lekko i miękko.
5) Przeniesienie napędu filmu powinno być wolne od dużych uszkodzeń, i powinno luźno ruszać się do góry i w dół na osi.
6) Przeniesienie spustu migawki (przed przeniesiena napędu filmu) powinno być proste, lekko poruszać się w lewo i prawo, oraz nie powinno mieć uszkodzeń.
7) Kontakty elektryczne powinny być czyste i powinny powracać do górnej pozycji po naciśnięciu.
8) Gwint na śrubie mocującej powinien być czysty i nieuszkodzony.
9) Przełącznik off/single/sequence powinien działać lekko i powinien pewnie zatrzymywać sie na odpowiednich pozycjach.
10) Jeżeli zamierzasz używać napęd z 250 Film Back, powinieneś sprawdzić, czy przeniesienie napędu dla 250 FB z boku napędu jest w dobrym stanie, i czy nie ma połamanych zębów.
11) Jeżeli zamierzasz używać napęd z wężykiem lub interwalometrem, powinieneś przynieść je ze sobą i wypróbować, czy działają z napędem.
12) Jeżeli zamierzasz używać napęd z zewnętrznym źródłem zasialania, lub z zasilczem sieciowym powinieneś przynieść je ze sobą i przetestować czy działają prawidłowo.
13) Upewnij się, że napęd ma wystarczająco długą gwarancję, abyś mógł go wypróbować i zwrócić, jeżeli jest wadliwy. Myślę, że 30 dni to minimum, a niektórzy sprzedawcy dają gwarancję 6-cio miesięczną (ale niewielu...).
Tak jak z korpusami, kupowanie napędu, który nie przejdzie któregoś z tych testów nie jest prawdopodobnie warte zachodu. Także, jeżeli sprzedawca nie jest chętny, abyś przeprowadził te testy, niezłym pomysłem będzie poszukanie gdzie indziej.
[ góra | spis treści ]
Nie. M-1, tak jak wczesne OM-1 nie mogą współpracować z napędami. Te, które nie mają małego logo 'MD' z prawej strony na przedzie korpusu. Poza tym, żeby skomplikować sprawę, niektóre aparaty nie-USA, i aparaty z USA po pewnej dacie nie mają logo 'MD' (ale nadal mogą współpracować z napędami). Zauważ, że OM-10 akceptuje Winder {1, 2}, ale nie Motor Drive. Po prostu, poza OM-10, jeżeli twój korpus ma małą pokrywkę w podstawie, którą możesz zdjąć odsłaniając mechanizm do połączenia z napędem, możesz używać napędów z twoim aparatem.
[ góra | spis treści ]
Tak. Uważaj jednak, ponieważ baterie NiCd będą działać źle, jeżeli w ogóle, na zimnie. Aby używać je na zimnie, użyj M.6V Power Pack 1 albo 2 aby trzymać baterie w twojej kieszeni.
[ góra | spis treści ]
Jedyną ważną różnicą jest to, że Winder 2 umożliwia sekwencyjną pracę z prędkością ~2.5 klatki na sekundę. Winder 1 działał tylko w trybie pojedynczych klatek. Bardziej subtelną różnicą jest różnica napięcia zasilania pomiędzy Winderem 1 i 2, co uniemożliwia używanie niektórych ale nie wszystkich Winderów 1 z późniejszymi modelami, specjalnie OM-{2S/P, 4(Ti)}.
[ góra | spis treści ]
Jest ich kilka, oto te podstawowe:
0) Są oczywiście dwie wersje Motor Drive'a 1. Starsza wersja ma większy spust migawki, nie ma wejścia zdalnej kontroli, oraz nie ma studzienki do przechowywania pokrywki mechanizmu napędu z korpusu.
Podziękowania dla: "<waldron (at) wrc.xerox.com> (Brian Waldron)"
1) Motor Drive 2 automatycznie przesuwa film do pierwszej klatki z OM-{20, 30, 40, 2S/P, 3(Ti), 4(Ti)}, zwija film do kasetki z OM-{3(Ti), 4(Ti)}, oraz informuje o końcu filmu z OM-{40, 3(Ti), 4(Ti)}. Zauważ, że książka Shipman'a twierdzi, że OM-40 zwija film do kasetki, co jest ewidentną nieprawdą ponieważ OM-40 nie posiada mechanizmu pozwalającego na to.
2) Motor Drive 2 posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje ładowanie filmu, zwijanie powrotne, oraz wyjmowanie filmu, razem z licznikiem zdjęć odliczającym w dół do zera, kiedy napęd automatycznie się zatrzymuje.
3) Przykrywka mechanizmu napędu z korpusu jest wkładana na górze Motor Drive'a 1, a wkręcana w tył uchwytu w Motor Drive 2.
4) Motor Drive ma cztery dodatkowe kontakty, oraz mechanizm do zwijania powrotnego, które to funkcje pozwalają wykorzystać jego dodatkowe funkcje.
5) Uchwyt Motor Drive'a 2 ma inny kształt od tego w Motor Drive 1.
6) Motor Drive 2 ma dwa silniki na jednej osi, obacające się w przeciwnych kierunkach (jeden silnik nie jest do niczego podłączony). To zapobiega drżeniom korpusu pochodzącym od napędu.
7) Motor Drive 2 ma wyłącznik opornościowy, który zapobiega rwaniu perforacji na końcu filmu. Motor Drive 1 nie ma tej funkcji.
8) Motor Drive 2 ma niżej umieszczony punkt mocowania paska na napędzie. Na Motor Drive 1 dolne mocowanie paska było umieszczone na Control Pack 1, powodując konieczność zdejmowania paska przy każdej zmianie Control Pack.
[ góra | spis treści ]
M.6V Power Pack 1 mieści 4 baterie AA (R6) (dobre, jeżeli mała waga jest ważna), podczaas gdy M.6V Power Pack 2 mieści 4 baterie D (R20) (dobre, jeżeli ważniejsze jest długie życie baterii).
Jeżeli baterie C (R14) są tym, co lubisz, możesz oczywiście użyć pojemnik na baterie Sony, który ma takie samo wyjście jak M.6V Power Pack.
Podziękowania dla: "Bruce Appelbaum" <Bruce_Appelbaum (at) chemsystems.com>
[ góra | spis treści ]
Są one oczywiście identyczne poza mocowaniem. Na Pack 1 pokrętło jest srebrne i dobrze ponacinane. Pokrętło w Pack 2 jest czarne i jest łatwiejsze w przykręcaniu, z małymi wgłębieniami na palce. Poza tym Control Pack 2 nie posiada mocowania paska, jako że został on umieszczony na Motor Drive 2.
Podziękowania dla: Steve Mosier <mosier (at) fagan.uncg.edu> i John Hermanson <omtech (at) erols.com>
[ góra | spis treści ]
Bardzo mała różnica w wyglądzie. Elektrycznie identyczne.
Podziękowania dla: Steve Mosier <mosier (at) fagan.uncg.edu> i John Hermanson <omtech (at) erols.com>
[ góra | spis treści ]
Zobacz moje Naprawianie Aparatów FAQ jak to zrobić:
http://brashear.phys.appstate.edu/lhawkins/photo/camrep.faq.html#ques_O3
[ góra | spis treści ]
Tak, możesz, zobacz moje Naprawianie Aparatów FAQ jak to zrobić:
http://brashear.phys.appstate.edu/lhawkins/photo/camrep.faq.html#ques_O4
[ góra | spis treści ]
Model | Ilość | Maks. | Wspierane funkcje
| kontaktów | prędkość z MD |
---------+------------+---------------+----------------------------------
OM-1(N) | 2 | 5 kl/s | Przewijanie klatek
OM-2(N) | | |
---------+------------+---------------+----------------------------------
OM-10 | 2 | nie działa | Przewijanie klatek
---------+------------+---------------+----------------------------------
OM-20/G | 3 | 5 kl/s | Przewijanie klatek
OM-30/F | | | * przewinięcie do pierwszej klatki
---------+------------+---------------+-----------------------------------
OM-2S/P | 3 | 3.5 kl/s | Przewijanie klatek
OM-40/PC | | | * przewinięcie do pierwszej klatki
---------+------------+---------------+-----------------------------------
OM-3(Ti) | 5 | 5 kl/s | Przewijanie klatek
OM-4(Ti) | | | * przewinięcie do pierwszej klatki
| | | * szybkie zwinięcie powrotne
| | | * informacja o końcu filmu
---------+------------+---------------+------------------------------------
* te funkcje możliwe tylko z Motor Drive 2
Podziękowania dla: Dan Lau <dlau (at) mipos2.intel.com>
[ góra | spis treści ]
Gniazdo wyzwalacza zewnętrznego w w napędzie1 wyzwoli migawkę poprzez napęd zawsze, gdy dwa kontakty będa zwarte. Tryb pracy zależał będzie od ustawienia przełącznika w napędzie.
Aby wyzwolić migawkę komputerem PC, prosty układ powoduje zwarcie kontaktów na krótki czas.
Przekaźnik jest używany do odizolowania komputera od napędu, aby mieć pewność, że port równoległy i napęd nie uszkodzą siebie nawzajem.
Obwód:
------
Port równoległy Napęd
przekaźnik
| |
+5V -----+-----------+ | | +------------------>
| C | | |
- - C | | \
/_\ C | | \
| C | | |
| C | | |
PP0 -----+-----------+ | | +------------------>
| |
Przekaźnik powinien być jednobiegunowy, standardowo otwarty (czyli 'SPNO' lub 'FORM A' w jezyku pzekaźników), z napięciem zasilającym 5V. Każdy przekaźnik trzcinowy powinien działać, im mniejszy, tym lepszy.
Jeżeli przekaźnik nie posiada wbudowanej diody (większość ma), wtedy umieść coś w rodzaju 1N4001 pomiędzy +5V/PP0 jak pokazano.
Oprogramowanie:
---------------
Aby zamknąć obwód, PP0 powinien zostać pobudzony. Jeden ze sposobów, aby zrobić to w C mógłby być następujący:
#include <conio.h> /* dla BorlandC, jak widać */
main()
{
outport(0x378, 0x00);
delay(100);
outport(0x378, 0x01);
}
To zamknie obwód na około 100ms.
Teraz zostało ci uruchamiać ten program za każdym razem, jak chcesz wyzwolić migawkę.
Uwagi:
1) - odnosi się do Windera i MD.
2) - 0x378 adres oznacza LPT1. Sprawdź PC parallel port FAQ pod adresem http:/dragon.herts.ac.uk/data/datasheets/parallel.html aby uzyskać więcej informacji o innych portach.
3) - niestety powyższy schemat wymaga zewnętrznego zasilania napięciem +5V.
Podziękowania dla: <duncanm (at) qsa.qualitysemi.com>
[ góra | spis treści ]
Jest to przewód używany z napędem i dwoma kombinacjami korpusow i obiektywów:
1. OM-30 (OM-F) i manualny obiektyw
2. Każdy korpus OM (włączając OM-30) i obiektyw Zuiko Zoom 35-70 f4 Auto Focus
Pozwala on na zrobienie zdjęcia w momencie, jak obraz w wyświetlaczu będzie ostry (służy do tego przycisk na większej wtyczce).
Podziękowania dla: Paul Lind vi Simon <sje (at) lrc.ruralwales.org>
[ góra | spis treści ]
Jest wiele rzeczy, na które powninieneś patrzeć kupując używany mieszek. Poniższa lista jest częściowa, więc jeżeli będziesz się kierował zamieszczonymi tu sugestiami, i nadal kupisz 'bubel' NIE WIŃ MNIE! .
1) Mieszek nie powinien mieć dziur, jak każdy inny mieszek. Weź go do ciemnego pokoju, rozciągnij go maksymalnie, i sprawdź świecąc silnym światłem, czy nie ma dziur.
2) Dźwignia zamykania i otwierania przysłony (umieszczona wokół pokrętła pod mocowaniem obiektywu) powinna otwierać i zamykać przysłonę lekko. (Swego czasu w moim mieszku nie działała tak jak powinna, ale naprawiłem to przez zaaplikowanie kropli oleju używając wykałaczki).
3) Mieszek powinien lekko i miękko przesuwać się na szynie ostrości, a uchwyty na szynie i na mieszku nie powinny być zbytnio zużyte.
4) Upewnij się, czy mieszek ma wystarczająco długą gwarancję, abyś mógł sprawdzić czy jest w pełni sprawny, oraz czy możesz go zwrócić, jeżeli coś nie będzie działało. Myślę, że 30 dni to minimum, a niektórzy sprzedawcy dają nawet sześciomiesięczną (ale niewielu...).
Tak jak z korpusami, jeżeli mieszek nie przeszedł jakiegoś z tych testów, prawdopodobnie nie jest wart pieniędzy, które byś na niego wydał. Jeżeli sprzedawca nie jest chętny, abyś zrobił testy, to może być niezłym pomysłem poszukanie gdzie indziej.
Podziękowania dla: Michael Covington
[ góra | spis treści ]
Problemem jest to, że różne obiektywy były projektowane aby dawać płaskie pole w różnych odległościach. Normalne obiektywy są skorygowane dla 1:nieskończoność lub 1:x, gdzie x jest jakąś dużą liczbą; do duplikowania slajdów potrzebujesz odwzorowania 1:1. Z optycznego punktu widzenia, tak samo daleko jest od 1:2 do 1:1 jak od 1:50 do 1:2, więc nawet obiektywy makro mogą nie pracować dobrze.
Najlepszym obiektywem jest montowany do mieszka obiektyw Olympus 80mm f4.0 Macro, który skorygowany jest do odwzorowania 1:1. (chciałbym skontaktować się z kimś, kto używał obiektywu Spiratone Macrotar, obiektyw o ogniskowej 75mm, który też jest skorygowany do 1:1. - <mcovingt (at) ai.uga.edu>. )
Na drugim miejscu jest obiektyw 50/3.5 Zuiko Macro. Zrobiłem kilka
testów, i moje zalecenia są trochę inne, niż te, które można znaleźć w
instrukcji obsługi. Wyszczególniając:
a) Zawsze przekręcić pierścień
odległości do 1:2, lub tak blisko, jak tylko możesz. Jest to obiektyw
ze szkłami typu floating element, i nie będzie prawdziwym obiektywem
makro do czasu, aż pierścień ostrości jest ustawiony na pozycję makro.
Instrukcja Olympusa nie ostrzega o tym, ale moje testy wykazały
drastyczną różnicę.
b) Jeżeli tolerujesz małe powiększenia (1:2x)
uzyskasz najlepsze rezultaty montując obiektyw odwrotnie. Oczywiście
powinieneś robić to też do większych powiększeń (2x, 5x, itd.). Pracuj
z przysłonami f/11 lub f/16; f/8 jeżeli slajd jest płaski (montowany w
szkle), ale zwykle zwykle głebia ostrości f/16 jest pożądana.
c) Dla
odwzorowania 1:1 musisz zamontować obiektyw normalnie i ustawić ostrość
na mniej niż 1:2. Pracuj z f/16 dla głebi ostrości.
Dobry obiektyw o płaskim polu będzie prawdopodobnie zachowywał się podobnie do 50/3.5 Macro. Ponieważ jest skorygowany do 1:2 powinieneś próbować używać go zamontowanego normalnie, jak i odwrotnie.
Nie używaj zwykłych obiektywów 50mm/f1.8 lub 1.4. Jeżeli jesteś do tego zmuszony do tego pracuj z przysłoną f/16 i zamontuj obiektyw odwrotnie. Nie spodziewaj się, że rogi kadru będą idealnie ostre.
Aby uzyskać artystyczny efekt (centrum ostre, brzegi bardzo miękkie) użyj 50mm f/1.8 lub 1.4 z otwartą maksymalnie przysłoną.
¬ródło światła: Używam rzutnika slajdów jako źródła światła do ustawiania ostrości i kompozycji; używając rozpraszacza i ustawiając go odpowiednio mogę uniknąć świecenia sobie w oczy. Aby wykonać zdjęcie trzymam lampę T20 około 20cm od rozpraszacza. To niweluje błędy odwzorowania koloru.
Podziękowania dla: Michael Covington
[ góra | spis treści ]
Jest wiele rzeczy na które powinieneś patrzeć kupując używaną ściankę tylnią z datownikiem. Poniższa lista jest częściowa, więc jeżeli będziesz się kierował zamieszczonymi tu sugestiami, i nadal kupisz 'bubel' NIE WIŃ MNIE! :
1) Jak przetestować używaną ściankę tylnią Recordata Back 4:
a) zdejmij swoją starą ściankę, zainstaluj Recordata Back 4.
b) zdejmij obiektyw z korpusu.
c) podnieś lustro jeżeli masz OM-1(N).
d) przestaw aparat na tryb manualny, na B.
e) nastaw Recordata Back 4 na czułość filmu 25ASA.
f) idź do ciemnego pomieszczenia, lub zasłoń światło dłońmi.
g) przybliż oko do bagnetu i wyzwól migawkę.
h) powinieneś zobaczyć mały błysk.
i) weź silne światło i przy otwartej migawce oświetl wokół aparatu. Nie powinno być przecieków światła.
j) sprawdź, aby być pewnym, że mały magnes trzymający małe drzwiczki nad przyciskami ustawiającymi nie jest zgubiony.
h) kup rolkę filmu z 12 klatkami i robiąc zdjęcia sprawdź, czy ścianka działa prawidłowo.
2) Pojemnik na baterie powinien być czysty i wolny od korozji.
3) Upewnij się, czy ścianka ma wystarczająco długą gwarancję, abyś mógł sprawdzić, czy jest w pełni sprawna, oraz czy możesz ją zwrócić, jeżeli coś nie będzie działało. Myślę, że 30 dni to minimum, a niektórzy sprzedawcy dają nawet sześciomieśięczną (ale niewielu...).
Tak jak z korpusami, jeżeli ścianka nie przejdzie jakiegoś z tych testów, prawdopodobnie nie jest warta pieniędzy, które byś na nią wydał. Jeżeli sprzedawca nie jest chętny, abyś zrobił testy, to może być niezłym pomysłem poszukanie gdzie indziej.
[ góra | spis treści ]
To będzie częściowo zależało od twoich oczu i sposobu ich wykorzystytwania przez ciebie. Jesteś dobry w ocenianiu ostrości wzrokiem? Więc prawdopodobnie będziesz wolał używać czystej matówki cały czas. Jeżeli inni ludzie mówią, że twoje zdjęcia są nieostre, kiedy dla ciebie wyglądają OK? W tym przypadku używaj matówki z mikropryzmatami lub klinami dalmierczymi, albo kup aparat z AF. Jedni ludzie są bardziej czuli na ostrość niż inni; zgaduję, że zależy to częściowo od tego, czy miałeś dobry wzrok jak dorastałeś.
Matówki z mikropryzmatami lub klinami są dobre do obiektywów o świetle 4 lub jaśniejszych. Są pomocne do codziennej pracy z normalnymi obiektywami.
Do długich teleobiektywów, makrofotografii, astrofotografii i innych sytuacji od f/4 do f/100, używaj czystej matówki. Olympus robi jedną, jednak ja wolę matówkę produkowaną przez Beattie Interscreen, kosztującą ok $70, ale wartą każdego grosza jaki na nią wydamy. Jest ona super-jasna, i super-drobna. W przeciwieństwie do ostrzeżeń Beattie nie wydaje się, aby jej użycie zmieniało dokładność światłomierza w OM-1 lub OM-2S/P.
Matówki Beattie Interscreen są dostępne z siatką naniesioną na nią, lub bez niej. Zauważyłem, że siatka jest pomocna w ustawianiu aparatu; utrzymywaniu ostrości oka na matówce; ustawianiu ostrości z Varimagni Finder; i do oceniania zniekształceń obiektywu. (Matówka Olympus ma w sobie słabe zniekształcenie poduszkowate, co zmyliło mnie raz czy dwa).
W zestawach wolniejszych od f/100, jak na przykład fotomikrografia, użyj matówki Olympusa ze skrzyżowanymi liniami na czystym śroodku. Jest to jedyna matówka, na której coś zobaczysz. Przekonałem się o tym.
Podziękowania dla: Michael Covington
Dwie inne użyteczne matówki to nowe 2-4 i 2-13. Matówka 2-13 znajduje się standardowo w OM-3Ti. Pasuje ona również do OM-{2S/P, 3, 4(Ti)}. Aby użyć ją w innych modelach wymaga ona małej operacji.
Podziękowania dla: CHLing <chling (at) asiaonline.net> i Richard Schaetzl <Richard.Schaetzl (at) stud.uni-hannover.de>
[ góra | spis treści ]
Databack 1: Ma dwa pokrętła do ustawiania drukowanej informacji.
pokrętło 1: 0-36
pokrętło 2: 1-12, 75-84 i A-M
Używa zewnętrzego kabek\lka do połączenia z aparatem. Zastąpiony przez Recordata back 2.
Databack 2: Ma cztery pokrętła do ustawiania informacji:
pokrętło 1 i 2: 0-36
pokrętło 3: 0-15 i 78-99 (zakres roku)
pokrętło 4: 0-9 i A-Z
Recordata Back 2 także używa zewnętrznego kabelka do połączenia z aparatem.
Databack 3: Cyfrowe urządzenie z wbudowanym zegarem czasu
rzeczywistego, może nanosić datę w formacie rok/miesiąc/dzień (format
japoński) lub czas w formacie dzień/godzina/minuta. Recordata Back 3
używa wewnętrznych kontaktów do synchronizacji z korpusem, ale ma
możliwość podłączenia zewnętrznego kabelka, więc można ją zamontować na
OM-{1, 2}.
Recordata Back 3 może nanieść daty tylko do roku 2009.
Databack 4: Także cyfrowe urządzenie z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego. Może nanieść datę w formacie miesiąc/dzień/rok (USA), dzień/miesiąc/rok (format europejski) lub rok/miesiąc/dzień (format japoński). Alternatywnie może nanieść czas w formacie godziny/minuty, aktualną klatkę filmu, lub każdy inny sześciocyfrowy numer jaki użytkownik ustawi. Recordata Back 4 używa wewnętrznych kontaktów do synchronizacji z korpusem, więc nie może być używana z OM-{1, 2}. Zauważ, że aktualna ścianka Recordata Back 4 może nanieść daty tylko do 2009 roku.
[ góra | spis treści ]
Ponieważ filmy na podczerwień (IR) ma nieodblaskowy podkład światło może, i przechodzi przez film do płytki dociskającej. Nie powoduje to problemów, jeżeli płytka jest płaska, ale płytki w aparatach serii OM mają małe dołki. Te dołki działają jak małe lusterka (tak, anodyzowana błyszcząca czerń jest bardzo odblaskowa w IR :), które skupiają światło, dając małe kropki na negatywie. Niektórzy mają z tym więcej problemu niż inni. Olympusa America ma podobno małą liczbę płaskich płytek w magazynie dla tych którzy często używają filmów IR. Plotki głoszą, że kosztują one około $70.
Podziękowania dla: GMA <george (at) migration.com> i innych
[ góra | spis treści ]
Numer naniesiony na obiektyw to finalna siła w połączeniu z korpusem OM jest wypunktowana po lewej. Wartość aktualna siły w dioptriach każdego z Dioptric Correction Lens jest wypunktowana po prawej. Jest to również wartość odpowiedniego szkła korekcyjnego jakiemu odpowiada.
+2 +4
+1 +3
0 +2
-1 +1
-2 0
-3 -1
-4 -2
-5 -3
Podziękowania dla: Branko Gjuro Turk <gjuro (at) werple.net.au>
[ góra | spis treści ]
Eyecup 1 jest zrobiony z metalu i gmy. Część gumowa ma okrągły kształt. Można na niego włożyć soczewki korygujące (okrągłe, które może zrobić twój optyk ze starych szkieł). Przy okazji zachodzi na ściankę tylnią aparatu.
Eyecup 2 jest zrobiony z plastiku i gumy, i ma kształt wizjera. Jest mniej wygodny i nie zbliża tak dobrze obrazu jak #1.
Podziękowania dla: Frank van Lindert <Lindertv (at) kmni.nl> i Larry J. Clark <ljclark (at) humboldt1.com>
[ góra | spis treści ]
Matówka 1-4N ma okrąg na środku, który odpowiada wielkością pomiarowi punktowemu w OM-4(Ti).
Matówki serii 2 są identyczne do tych serii 1, ale są jaśniejsze o około dwa stopnie, i pasują tylko do OM-{2S/P, 3(Ti), 4(Ti)}. Matówki serii 2 mogą być zmodyfikowane aby można je było użyć z innymi OM'ami z wymiennymi matówkami.
Podziękoania dla: "L.J. Clark" <ljclark (at) humboldtl.com>
Ulf Westerberg <ulf.westerberg (at) malmo.mail.telia.com>
"John A. Prosper" <prosper (at) freenet.tlh.fl.us>
[ góra | spis treści ]
Oczywiście służy ono do podłączenia "Program Timer TM-2" który pozwala na ustawianie odstępów między zdjęciami na 1 tydzień. Tak więc podłączając ściankę tylnią na 250 klatek możesz robić zdjęcia przez mniej więcej 4.8 lat :)
Podziękowania dla: Frank van Lindert <lindertv (at) knmi.nl>
[ góra | spis treści ]
Wygląda na to, że wizjery kątowe do Pentaxa serii M działają całkiem dobrze. Uważać jednak należy, żeby kupić wizjer do Pentaxa M, a nie K. Zaletą wizjera Pentaxa w stosunku do VariMagni Finder jest to, że nie odwraca on obrazu.
Podziekowania dla: Gary Schloss <schloss (at) relaypoint.net>
[ góra | spis treści ]
Ten dokument został przetłumaczony przez Jakuba Dombrowskiego <jakub.dombrowski (at) ompl.org>
przy wydatnej pomocy Dominika Rutkowskiego <hyades (at) poczta.onet.pl>.
Uaktualnienie do wersji "15-05-2005 15:00:54 CET" dokonał w maju 2005 roku Błażej Małachowski <kokonik (at) terramail.pl.
Jego główny adres to:
http://www.ompl.org/olympus_om_faq.html
Dokument ten może być dystrybuowany na tych samych zasadach, co dokument oryginalny, z zachowaniem informacji o autorach.
Informacje na temat systemu Olympus OM można znaleźć na stronie "Olympus OM System po polsku": http://www.ompl.org
Niniejsze tłumaczenie oparte jest na oryginalnym FAQ w wersji z Mon Aug 11 19:51:56 EDT 2003.
[ góra | spis treści ]
Na koniec została jeszcze lista tych, którzy pomagali w tworzeniu FAQ (tzn. przysłali materiały, lub przydatne komentarze):
<Mattias.Kullman (at) ki.ericsson.se> (Mattias Kullmann)
<edwards (at) nosc.mil> (Dan Edwards)
Michael P. Kucher <mk (at) scs.unr.edu>
<waldron (at) wrc.xerox.com> (Brian Waldron)
Andrew Donkin <arg (at) borg.cs.waikato.ac.nz>
<Majjick (at) aol.com>
<jeff (at) news.internet.net> (Jeff Spirer)
Adrian Ford <ajoec1 (at) westminster.ac.uk>
<Orleff_Groetenherdt (at) du.maus.de> (Orleff Groetenherdt)
Greg McGrath <GMcGrath (at) aol.com>
"Bruce Appelbaum" <brucea (at) bestweb.net>
<kruse (at) VNET.IBM.COM> (Bob Kruse)
Steve Mosier <mosier (at) fagan.uncg.edu>
Henri de Feraudy <100630.225 (at) compuserve.com>
<Ismo.Nakki (at) vtt.FI>
Wiliam Wagenaar <wwagenaa (at) zeelandnet.nl>
Jeremy Seftor <perimtrs (at) alaska.net>
"Larry J. Clark" <ljclark (at) humboldt1.com>
"Reichle, Donald W." <ReichDW1 (at) bisdpo1.bisdnet.jhuapl.edu>
Frank van Lindert <lindertv (at) knmi.nl>
<GPaul64 (at) aol.com> (Greg Logiodice)
"John A. Prosper" <prosper (at) freenet.tlh.fl.us>
<w.wagenaar (at) cs.schelde.com> (W.P.J. Wagenaar)
John Hermanson <omtech (at) erols.com>
Rand Tomcala <rtomcala (at) bigfoot.com>
Giles <cnocbui (at) indigo.ie>
CHLing <chling (at) asiaonline.net>
<sdg (at) SDF.LONESTAR.ORG> (Stephen D. Goss)
Richard Schaetzl <Richard.Schaetzl (at) stud.uni-hannover.de>
<george (at) migration.com>
Branko Gjuro Turk" <gjuro (at) werple.net.au>
Dan Lau <dlau (at) mipos2.intel.com>
Jim Terazawa <jimt (at) asic.sc.ti.com>
Warren Kato <wkato (at) aol.com>
Ulf Westerberg <ulf.westerberg (at) malmo.mail.telia.com>
Kerry Frohling <kdfrohling (at) mail.hac.com>
Per Nordenberg <per.nordenberg (at) swipnet.se>
Tristan Lawrence <tlawrence (at) center.colgate.edu>
"Doug Nowlin" <wa5ohb (at) freewwweb.com>
Kennedy <rkm (at) nospam.demon.co.uk>
Gary Schloss <schloss (at) relaypoint.net>
<sebastien (at) research.nj.nec.com> (Sebastien Roy)
"Dr. Chris Barrett" <cpbarrett (at) dera.gov.uk>
<Shooter35 (at) aol.com>
Christopher Biggs <chris (at) stallion.oz.au>
Mike Bloor <mikbloor (at) iol.ie>
<duncanm (at) qsa.qualitysemi.com>
"Tom Trottier" <tom (at) act.ca>
Vaughan Bromfield <v.bromfield (at) uts.edu.au>
Simon <sje (at) lrc.ruralwales.org>
Wielkie dzięki!
Cheers,
--Lee
________________________________________________________________________
R. Lee Hawkins lhawkins (at) brashear.phys.appstate.edu
Observatory Assistant/Engineer hawkinsrl (at) appstate.edu
Dept. of Physics & Astronomy http://brashear.phys.appstate.edu/lhawkins
Appalachian State University Ph. 828-262-7331
Boone, North Carolina 28608 FAX: 828-262-2049
________________________________________________________________________
[ góra ]